Машинный перевод: ru en kk ky uz az de fr es zh-CN cs sk he ar tr sr hy et tk ?

Легпром

в РФ и за рубежом, Polpred Обзор СМИ. На 26.05.2022 Важных статей 16503, из них 1094 материала в Главном в т.ч. 462 интервью 218 Персон. Всего статей с Упоминаниями 16621. Подотрасли: Обувь и кожа, одежда и текстиль. Хлопок, лен и т.д. Пром­оборудование. Галантерея. Народные промыслы. Предметы интерьера. Мода. Как пользоваться. Платный интернет-доступ, 12 месяцев с любого дня, ежедневное пополнение, архив 20 лет: 69 тыс. руб. отрасль с подотраслями; 29 тыс. руб. одна подотрасль (без отрасли). Подписка.

Федокруга РФ, страны, территории, регионы.

Топ спроса
Алфавит

Россия всего в архиве статей 5728 / об этой стране с 1.8.2009 по 26.5.2022 читателями скачано статей 117036 (в т.ч. ЦФО 1442 / 20737, СЗФО 456 / 8525, СФО 317 / 7875, ПФО 400 / 4925, ЮФО 303 / 3854, УФО 178 / 2572, СКФО 160 / 2193, ДФО 93 / 1673) • США 860 / 13203Узбекистан 837 / 12193Казахстан 788 / 12067Белоруссия 809 / 8777Китай 951 / 8497Италия 548 / 7973Франция 469 / 6994Германия 480 / 5266Великобритания 376 / 4804Туркмения 355 / 4777Япония 146 / 2933Иран 384 / 2754Швеция 233 / 2648Испания 156 / 2453Киргизия 171 / 2275Вьетнам 167 / 2155Таджикистан 221 / 2095Украина 162 / 1996Корея 69 / 1876Турция 196 / 1314Бангладеш 33 / 1302Чехия 84 / 1053Азербайджан 115 / 1026Евросоюз 215 / 927Финляндия 107 / 834Литва 40 / 763Афганистан 50 / 757Дания 80 / 697Индия 82 / 628Израиль 51 / 606Швейцария 70 / 579Греция 20 / 578Таиланд 12 / 514Бразилия 62 / 493Тайвань 31 / 492Австралия 21 / 482Канада 23 / 481Латвия 61 / 472Эстония 73 / 469Австрия 22 / 443Нидерланды 36 / 443Грузия 27 / 398Армения 42 / 357КНДР 5 / 327ОАЭ 36 / 314Молдавия 14 / 296Гонконг 23 / 268Камбоджа 7 / 263Сирия 9 / 235

Персоны: ньюсмейкеры, эксперты, первые лица — по теме «Легпром в РФ и за рубежом» в Polpred.com Обзор СМИ, с указанием числа статей по данной отрасли в нашей базе данных. В разделах "Персоны", "Главное" по данной отрасли в рубрикаторе поиска на кнопке меню слева "Новости. Обзор СМИ" с 1.8.2009 по 26.05.2022 размещены 1094 Важные статьи, в т.ч. 218 VIP-авторов, с указанием даты публикации первоисточника.
Топ-лист
Все персоны
Евтухов Виктор 18, Разбродин Андрей 8, Титов Антон 8, Гурдин Константин 5, Куснирович Михаил 5, Мантуров Денис 5, Хайнер Херберт 5, Малютина Алина 4, Юдашкин Валентин 4, Берк Майкл 3, Дзенья Джильдо 3, Зайцев Слава 3, Пушкарская Елена 3, Чирахов Владимир 3, Апенко Инна 2, Арно Бернар 2, Бережной Андрей 2, Богнер Вилли 2, Васильев Александр 2, Вербер Алла 2, Готье Жан-Поль 2, Еремеев Александр 2, Задорина Анастасия 2, Лобанова Алиса 2, Мельников Владимир 2, Михалкова Татьяна 2, Ортега Марта 2, Павлов Андрей 2, Парфенова Татьяна 2, Полегато Марио Моретти 2, Путин Владимир 2, Риккарди Даниэла 2, Рорштед Каспер 2, Руффини Ремо 2, Тома Патрик 2, Тылевич Татьяна 2, Уржумцев Михаил 2, Шишкин Дмитрий 2, Эггз Роберто 2, Эль-Ашкар Саэд 2, Алькеев Жанибек 1, Алябьева Людмила 1, Аминова Стелла 1, Ананьев Денис 1, Андреева Алена 1, Андрющенко Анна 1, Армани Джорджио 1, Арутюнян Рубен 1, Ахаева Мадина 1, Ахмадуллина Алена 1, Ахшабаева Наталья 1, Бабкин Константин 1, Баженова Наталья 1, Баландин Роман 1, Балашова Кира 1, Беккари Пьетро 1, Беллини Марио 1, Берг Чип 1, Берже Пьер 1, Бертаева Жанель 1, Бильданова Гульнара 1, Бицарри Марко 1, Боллоев Таймураз 1, Бруни Эуджения 1, Быковский Сергей 1, Веккьо Леонардо дель 1, Векснер Лесли 1, Веронези Сандро 1, Викулин Сергей 1, Виртанен Маркку 1, Волошок Владимир 1, Гарт Наталия 1, Гвоздовский Сергей 1, Гейбатов Эльмар 1, Георгиев Антон 1, Герасимова Ольга 1, Голдин Юлия 1, Горевой Василий 1, Грановский Владислав 1, Гридин Владимир 1, Губский Александр 1, Давыдова Мария 1, Денисенко Владимир 1, Джамалов Бауржан 1, Джамиль Халед 1, Драчев Георгий 1, Дюма Аксель 1, Ершов Роман 1, Ефимчик Николай 1, Жансерикова Айгуль 1, Жилкин Александр 1, Жиляева Яна 1, Зайцев Михаил 1, Зубов Андрей 1, Иванов Владимир 1, Изовит Татьяна 1, Инкижинова Софья 1, Исаев Вугар 1, Исайя Джанлука 1, Исла Пабло 1, Ищенко Наталья 1, Камалов Фарид 1, Канэ Андреа 1, Карден Пьер 1, Карчмарский Константин 1, Квацашвили Илья 1, Киселенко Лилия 1, Клаври Жан-Поль 1, Кнудсторп Йорген Виг 1, Коваленко Петр 1, Кожевникова Татьяна 1, Конаныхин Сергей 1, Корнелиани Серджо 1, Корс Майкл 1, Корчагов Владимир 1, Костюк Анастасия 1, Кофманн София 1, Кузин Константин 1, Куприянова Светлана 1, Кьявелли Алессандра 1, Лагерфельд Карл 1, Лалаев Борис 1, Лалвани Рокки 1, Левадная Светлана 1, Ли Дэниэл 1, Лукина Анастасия 1, Лухманов Евгений 1, Мак Ирина 1, Макаренко Виктория 1, Маккарвел Джон 1, Маркл Меган 1, Марко Патрицио ди 1, Мартиросян Ваган 1, Марчиано Пол 1, Машаев Аскар 1, Миани Гульельмо 1, Мирольо Джузеппе 1, Мишустин Михаил 1, Можаева Светлана 1, Моисеев Александр 1, Моисеева Екатерина 1, Москаленко Дмитрий 1, Норса Микеле 1, О'Рейли Брендон 1, Остроброд Борис 1, Остроброд Эдуард 1, Островский Алексей 1, Пак Денис 1, Панченко Яков 1, Паркер Марк 1, Паркер Сара Джессика 1, Петухова Екатерина 1, Пластинин Сергей 1, Пластинина Кира 1, Поль-Дофан Рено 1, Полье Жак фон 1, Попов Александр 1, Пшеничный Алексей 1, Рассомахина Лика 1, Ридель Георг 1, Розье Чарльз 1, Романова Татьяна 1, Россетти Диего 1, Россо Ренцо 1, Рубин Энди 1, Рыбаков Александр 1, Рясова Ксения 1, Саввиди Андреас 1, Савина Юлия 1, Сартори Алессандро 1, Сасси Стефано 1, Скосырев Владимир 1, Слынко Арина 1, Смолянинова Анна 1, Смушкин Захар 1, Смыков Тихон 1, Спиридонов Алексей 1, Ставнийчук Маргарита 1, Стерн Тьерри 1, Стил Валери 1, Суинтон Тильда 1, Суманеев Юрий 1, Сурин Игорь 1, Такала Хейкки 1, Тарасов Андрей 1, Тевани Барри 1, Тишина Виктория 1, Толедано Сидни 1, Тологонов Фархад 1, Трудел Айсель 1, Удачина Татьяна 1, Уилсон Кенни 1, Уткин Эдуард 1, Федоров Алексей 1, Федорова Оксана 1, Фенди Сильвия Вентурини 1, Феррарис Джан Джакомо 1, Фурланетто Джованна 1, Хайри Вадха Аль 1, Хирон Мария 1, Цицулина Антонина 1, Чапурин Игорь 1, Чеботарева Елена 1, Шер Мария 1, Шерга Екатерина 1, Шилов Юрий 1, Шитиков Дмитрий 1, Шихалиев Джабраил 1, Шишкина Марина 1, Шкурко Николай 1, Шотт Мари 1, Шуинар Ивон 1, Шумский Александр 1, Юсупова Марселя 1, Ядерная Дарья 1, Янаи Тадаши 1, Янсен Флориан 1, Ярошенко Илья 1

light.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (238)

Легпром (238) Международные сайты 44, Австралия 1, Австрия 2, Аргентина 1, Армения 1, Бангладеш 10, Белоруссия 1, Бельгия 7, Бразилия 2, Великобритания 3, Венгрия 1, Вьетнам 2, Гватемала 4, Германия 6, Дания 2, Евросоюз 6, Египет 4, Израиль 1, Индия 22, Индонезия 1, Иран 1, Ирландия 1, Италия 5, Камбоджа 2, Канада 2, Кения 1, Китай 14, Коста-Рика 1, Лесото 1, Литва 1, Маврикий 1, Северная Македония 1, Малайзия 6, Мьянма 1, Непал 2, Нигерия 1, Нидерланды 2, Пакистан 7, Португалия 3, Румыния 1, Словакия 1, США 2, Таиланд 1, Тайвань 1, Танзания 1, Туркмения 1, Турция 8, Узбекистан 3, Украина 1, Филиппины 1, Финляндия 1, Франция 3, Чехия 2, Чили 2, Швеция 1, Шри-Ланка 2, Эквадор 1, ОАЭ 1, Эстония 1, Эфиопия 2, ЮАР 2, Корея 9, Россия 7, Гонконг 8

Представительства

Инофирмы в России

Ежегодники polpred.com

Тексты всех ежегодников есть в архиве «Новости. Обзор СМИ», кнопка в меню слева. Пользоваться базой данных значительно удобнее, чем pdf. Ежегодники (бумага, pdf) мы делаем только на заказ. Легпром в РФ и за рубежом • т.59-60, 2013 г. (2154с.)  • т.6, 2011 г. (498с.)  • . В формате PDF т.5, 2010 г. (264с.)  • . В формате PDF т.4, 2009 г. (168с.)  • . В формате PDF т.3, 2008 г. (100с.)  • . В формате PDF т.1-2, 2007 г. (200с.) 

Деловые новости

Полный текст |  Краткий текст |  Рубрикатор поиска


Россия > Легпром > rg.ru, 20 мая 2022 > № 4059767

Уйдут ли западные бренды одежды и кто их заменит

Текст: Татьяна Карабут

Торговые центры уже потеряли за последние два месяца 10% трафика из-за приостановки работы иностранных компаний. Западный бизнес готов продолжать сотрудничество и ищет способы возобновить работу. Но российские и турецкие дизайнеры уже ведут переговоры о замещении выпавших брендов.

Так, заинтересованы в сохранении российского рынка итальянские бренды. Несмотря на политические события, исторически хорошие отношения между странами остались, заверил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Могу гарантировать, что итальянские фирмы здесь останутся. Русские и итальянцы очень похожи - выход из положения, несмотря ни на что, всегда найдем", - заявил он на конференции "Коммерсанта", посвященной трендам в ретейле.

Сейчас единственная проблема - это логистика, утверждает Торрембини. Параллельный импорт - один из способов обойти санкции и доставить товары в Россию. Но у итальянского бизнеса есть опасения, что надзорные органы Евросоюза будут пытаться это пресекать. Ведь не могут сразу в 10 раз вырасти продажи товаров в тот же Казахстан.

Возможно, в ближайшее время из-за роста цен покупательский спрос будет ниже (и не только в России). Но ретейл работал в самые тяжелые времена. Эти тоже переживем. Возможно, поменяется организация продаж: например, магазины частично станут работать в режиме шоурумов с возможностью покупки товара онлайн.

Еще одна возможность сохранить западные бренды одежды, обуви, аксессуаров - работа через аутлеты. С конца февраля несколько итальянских, немецких и других ретейлеров из числа тех, кто заявил об уходе с российского рынка, подписали договоры аренды на открытие магазинов в аутлетах, заявил на конференции управляющий партнер Fashion House Group Брендон О Рейлли.

"Для тех арендаторов, которые закрываются, аутлеты являются отличной площадкой для реализации оставшегося стока, который составляет порядка 16% от ассортимента", - считает он. Аутлет во время кризисов становится безопасным каналом продаж, добавил эксперт.

Поначалу большое количество брендов заявили об уходе с российского рынка, но на самом деле никто никуда не ушел, отметил партнер Data Insight Федор Вирин.

"Дефицит товаров на полках приводит к тому, что пользователь начинает искать эти товары в онлайне. И если в прошлом году драйвером онлайна являлась дешевизна, удобство, возможность сравнения цен, в этом году главным драйвером развития онлайн является поиск отсутствующих товаров", - считает он.

Но сейчас ситуация начнет меняться. Три месяца - этот тот срок, после которого нужно принимать окончательное решение, оставаться или уходить. Не будешь же бесконечно держать магазины закрытыми и при этом платить сотрудникам зарплату, а владельцам торговых центров аренду. К тому же на складах заканчиваются запасы. И вот-вот ситуация начнет кардинально меняться - уходящие бренды начнут замещаться другими, считает Вирин.

Это уже происходит. При этом крупные бренды замещаются мелкими и средними и неизвестными. А это приводит к изменению поведения потребителей. Мы привыкли покупать одну и ту же модель джинсов в течение 15 лет, но их нет больше. Теперь трансформация ретейла повлечет увеличение времени принятия решения со стороны покупателя, увеличение отказов от покупок, количества претензий, стремление поговорить о товаре (что положительно скажется на офлайн-ретейле).

Вице-президент Союза торговых центров России, Беларусии Казахстана Павел Люлин рассказал, что сейчас вовсю ведутся переговоры с представителями дружественных стран об открытии их магазинов в России. Наиболее активны представители Турции, потому что они уже широко представлены в России. Также ведутся переговоры с индийскими, иранскими, китайскими компаниями.

Также есть большой потенциал у российских дизайнеров и производителей. Заменить Zara, Uniqlo, H&M и другие бренды будет, конечно, сложно. И как минимум это не произойдет сразу, признает президент Magic Group Александр Перемятов. Но в России есть компании, которые известны даже за рубежом. Есть свои фабрики, которые хотя и производят пока не слишком модную одежду, слабо представлены на федеральных площадках, но обладают большим потенциалом. А 80% остальных компаний по пошиву одежды (около 4,5 тыс.) - выходцы из соцсетей. Это творцы, дизайнеры, мелкие фирмы, которые раньше продавали свои товары через социальные сети.

Процесс замены арендаторов займет 3-4 месяца, прогнозирует Павел Люлин. Вся эта трансформация повлечет снижение трафика и продаж: за последние два месяца трафик упал на 10% год к году, а в сравнении с допандемийным временем - на 30%. И в этой "новой нормальности" торговым центрам предстоит жить еще как минимум ближайший год. Впрочем, уже с начала следующего года ожидается восстановление рынка.

McDonald s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору (владелец компании "ГиД", которая управляет 25 ресторанами американской сети). Рестораны продолжат работу под новым брендом, сообщили в компании. По условиям сделки сотрудники будут сохранены минимум на два года. Покупатель также обязался выплачивать зарплату персоналу до окончательного ухода американской компании с рынка и взять на себя выполнение обязательств перед поставщиками и арендодателями.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, решение компании является "итогом продолжительного и непростого переговорного процесса". "Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками", - заявил министр, пообещав, что минпромторг окажет новому собственнику "все необходимое содействие в налаживании работы".

О своем решении полностью покинуть российский рынок и продать свои рестораны в стране McDonald s объявил 16 мая. В компании подчеркнули, что сделка предполагает "прекращение использования названия, логотипа, торговой марки и меню". Работа ресторанов McDonald s в России приостановлена с 14 марта. Первый российский ресторан американской компании открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года. В системе McDonald s в России работает более 62 тысяч человек.

Россия > Легпром > rg.ru, 20 мая 2022 > № 4059767


Италия. Россия > Легпром. СМИ, ИТ. Финансы, банки > bfm.ru, 8 мая 2022 > № 4049504

Gucci теперь можно купить и за крипту

Модный дом готов помимо стандартных валют получить оплату более чем в десяти видах криптовалюты. Привлечет ли новшество клиентов и не является ли оно частью рекламной кампании Gucci?

Магазины итальянского люксового бренда в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Атланте и Лас-Вегасе начали принимать платежи более чем в десяти видах криптовалюты, в том числе в биткоинах, эфириумах и догикоинах.

К лету такой способ оплаты планируется ввести во всех торговых точках Gucci в Северной Америке. Чтобы оплатить покупку, клиенты получат на почту ссылку с QR-кодом, позволяющим внести средства с помощью криптокошелька.

Из крупных модных брендов Gucci — новатор в криптомире и это неудивительно, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«Gucci с точки зрения общей идеологии бренда, их методологической платформы — это бренд с передовым мышлением: и в дизайне, и в работе с коммуникацией, и в магазинах, и в показах. Они очень часто рискуют, и в данном случае это их стремление не упустить новые возможности. Даже если они до конца не уверены, насколько это будет коммерчески оправданно, они готовы идти на такие риски, просто чтобы продолжать оставаться первыми. Это не сводится к тому, что они надувают какой-то там воздушный шарик пиара, это действительно эксперимент, новый бизнес-ход. Как раз целевая аудитория Gucci относится к той категории людей, которые делают эксперименты в своем собственном бизнесе. Это отвечает мышлению клиента, на которого ориентирован Gucci».

Еще в конце прошлого года Tesla начала продажу продукции со своей символикой за догикоины. Застройщики в разных странах, в частности в Турции, также активно осваивают расчеты в криптовалюте. Так что идея Gucci вполне жизнеспособна.

Главное, чтобы в компании придумали более удобный механизм оплаты, чем предлагается сейчас, заявила Business FM гендиректор компании «Крипто-А» Алена Нариньяни:

— В России таких широко раскрученных сервисов, которые бы принимали оплату в криптовалютах, сейчас нет. В России это больше инициатива частных потребителей. На «Авито», «Юле» можно найти объявления, в которых будет указано, что платеж за товар можно провести в криптовалюте. В Европе и США есть различные компании и сервисы, уже принимающие платежи в криптовалюте. Есть даже сервисы, которые оказывают юридические услуги по получению гражданства, ВНЖ, и они получают платежи в криптовалюте. Все знают, что Теslа принимала платежи в крипте. Не знаю, принимает ли сейчас, потому что одно время они их отменяли из-за высокой волатильности. В Европе есть сеть кофеен, получающих платежи в криптовалюте, Аlibaba принимает крипту. На самом деле, это достаточно хорошая тенденция.

— Не представляете себе какое-то значимое число людей, которые готовы через криптовалюту покупать себе продукцию Gucci?

— Это в определенной мере дань моде, и тем не менее это может быть востребовано среди аудитории магазинов Gucci. Вопрос в том, как это будет реализовано. Говорили, что это будет QR-код, который будет приходить на почту, то есть все это будет занимать определенное время и не очень удобно для пользователя. Если это будет реализовано именно так, то это будет больше имиджевая акция. Если же будет организовано с умом, хотя бы QR-код будет генерироваться на месте, это может увеличить аудиторию Gucci. Не увеличить продажи, но часть продаж перевести в крипту.

В России магазины Gucci закрыты с начала марта.

Италия. Россия > Легпром. СМИ, ИТ. Финансы, банки > bfm.ru, 8 мая 2022 > № 4049504


Россия > Легпром > bfm.ru, 6 мая 2022 > № 4050414

Что происходит с продажами российской одежды на фоне ухода западных брендов?

Катастрофы нет, есть парадокс: снижение продаж в офлайне при заметном росте в онлайне, несмотря на более высокий ценовой сегмент одежды российских брендов. Впрочем, у массмаркета еще есть надежда на возрождение — ведутся переговоры о выходе на российский рынок одежды иранских, индийских и турецких производителей

Закрытие магазинов крупнейших международных fashion-сетей привело к падению продаж одежды в России почти на 25% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков. На этом фоне российские участники рынка готовятся к затяжному кризису из-за падения доходов и высокой степени неопределенности. А многие небрендовые вещи продаются по вполне брендовым ценам.

В лайфстайл-изданиях в последние месяцы постоянно появляются подборки в духе «10 российских брендов одежды, которые ни в чем не уступают зарубежным». Но видимо, пока такие подборки работают не очень эффективно. Продажи одежды в России за последнее время снизились — уже после ухода из страны крупных фэшн-брендов.

С конца февраля по середину марта расходы россиян в иностранных одежных сетях выросли сразу на 14–20% — видимо, покупатели запаслись одеждой любимых марок. Но потом, до середины апреля, продажи международных сетей упали на 23% к тому же периоду прошлого года, пишет «Коммерсантъ». Местные бренды также продавали меньше, чем годом ранее. В марте снижение доходило до 15,5% — это выводы аналитиков компании Platforma. Но это в основном в офлайне. А в онлайне продажи у всех растут.

Например, владелица бренда женской одежды Zaykins Анна Смирнова говорит, что у них с момента ухода западного рынка пошел приток заказов, сейчас уже +20%. На страницах этого бренда на популярных маркетплейсах есть платья, блузки и брюки по цене в среднем от двух до семи тысяч:

— По поводу цен, минимум 5% мы вложили в связи с ростом на сырье, не видим сейчас смысла поднимать цены, у потребителей сейчас не так хорошо с материальным положением.

— Наверное, отшили эту коллекцию, вот то, что сейчас?

— Отшили ранее, сделали определенный объем, а пришлось увеличить, как минимум на 2-3% перевыпустить продукции.

— А есть ли проблемы с тканями, фурнитурой, наверное, что-то из-за границы едет?

— У нас производство в Москве, мы работаем с заводами, которые уже непосредственно в России построились и производят здесь ткани. У нас нет логистики, которую мы ждем из-за границы, все сырье у нас уже идет из Подмосковья, и мы уже обезопасились 1,5-2 года назад. Розничные магазины приняли решение позакрываться в связи с пандемией. Людям сейчас намного практичнее покупать в интернете.

Еще один нюанс: многие российские бренды все-таки в ценовом сегменте middle-up, то есть выше среднего. Поэтому базовое платье из Zara за 4-5 тысяч можно заменить отечественным, условно, за 10-15 тысяч в известном онлайн-магазине. А если брать более дешевые марки, то и качество там, как правило, хуже.

До последних событий доля отечественной продукции легкой промышленности на российском рынке составляла около 20%. При этом в стране производится всего 5% тканей от нужного количества для бесперебойного пошива одежды — пишет РИА Мода. Успешные производства в большинстве случаев ориентированы на пошив домашней и спецодежды и постельного белья. По словам участников рынка, цены у партнеров и поставщиков сырья сильно поднялись, так как многие делают привязку к пиковому курсу валюты — с понижением курса ничего не поменялось. Кроме того, в стране дефицит швей. Спрос на них растет в последние месяцы, как и предлагаемая зарплата.

Зато изменились предпочтения покупателей: наибольшим спросом стали пользоваться модели максимально универсальные и лаконичные.

Бренд Charuel, который продает по большей части однотонные платья и женские костюмы, также отмечает рост спроса. Говорит директор по коммуникациям компании Марина Соловей:

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем существенный рост — около 28-30%. Это первый квартал. Мы сравниваем с интересом к бренду Charuel и, возможно, с какими-то изменениями, которые происходят сейчас на рынке.

— А вы были вообще к этому готовы или приходится быстро дошивать?

— Поскольку у нас два собственных производства, мы хорошо и быстро достаточно адаптируемся. Поэтому мы не почувствовали никакого критического момента».

В середине апреля Российский совет торговых центров сообщил, что ведет переговоры о выходе на отечественный рынок брендов одежды и обуви из Ирана. Параллельно обсуждается подобное сотрудничество с индийскими и турецкими компаниями. Если из этих переговоров что-то и получится, то, возможно, это будет как раз заменой в сегменте массмаркет.

Текст:

Вера Сапрыкина, Александра Сидорова

Россия > Легпром > bfm.ru, 6 мая 2022 > № 4050414


Россия. ДФО > Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 28 апреля 2022 > № 4041676

В Приморье все готово к появлению новой отрасли экономики - индустрии моды

Текст: Ольга Журман (Приморский край)

Во Владивостоке представили проект "Киберателье и креативные индустрии Приморья". Его реализация поможет сформировать в столице округа целый кластер - международный Евро-Азиатский центр притяжения представителей модной индустрии.

Когда говорят об экономическом развитии любого региона, обычно имеют в виду все что угодно, но только не легкую - ле-е-егонькую, как говорил персонаж "Служебного романа" Анатолий Ефремович Новосельцев, - промышленность. И мало где решаются делать ставку на производство одежды и тем более ее экспорт. В Приморье сделали.

- В Приморье столько fashion-дизайнеров, просто самородков, а о них никто не знает, - говорит руководитель проекта "Киберателье и креативные индустрии Приморья" Наталья Карпова. - Я приехала из Перми, там меньше понимают необходимость поддерживать креативные индустрии на цифровых платформах. А здесь власти готовы давать деньги на становление отрасли. Только творите!

Проект, который затеяли во Владивостоке, - на стыке легкой промышленности и IT-технологий. В него влились дизайнеры и создатели программного обеспечения, конструкторы одежды и технологи, ремесленники и владельцы швейных производств, ретейлеры и эксперты в области моды.

- Современные методики, в том числе 3D-моделирование, позволят создавать цифровые аватары (виртуальные образы) и с их помощью конструировать индивидуальную одежду. Можно заняться и массовым производством, - объясняет заместитель председателя правительства края Николай Стецко.

Так что же такое киберателье, чем оно отличается от традиционного и какой прок от него обывателю?

Представьте себя начинающим Славой Зайцевым: у вас масса fashion-идей и никакой возможности их осуществить. Но, в отличие от Славы Зайцева 1960-х годов, вы можете открыть приложение в телефоне и закачать туда придуманные модели одежды с предложением отшить коллекцию: вдруг кто-то откликнется. Отзывается владелец некоего швейного цеха: "Я готов". На вас выходит и производитель тканей, предлагая те или иные образцы. Все это видит владелец магазина: "О! Я бы с удовольствием такое продавал".

Или так. Дизайнеры выкладывают в киберателье готовые 3D-модели одежды, а пользователи "примеряют" их в режиме онлайн в соответствии со своими мерками. Для этого покупатель должен будет создать себе аватар с помощью 3D-сканеров. Примерил, понравилось, заказал, сшили.

Это самые примитивные объяснения того, что представляет собой проект. Он гораздо сложнее и призван помогать специалистам индустрии моды находить партнеров среди программистов, парикмахеров, визажистов, производителей сувенирной продукции, поставщиков швейного оборудования, журналистов глянцевых изданий. Через него можно повысить квалификацию по программе "Швея", которая соответствует высоким международным стандартам WorldSkills, узнать о новостях в мире моды, получить гранты, в том числе для молодежи, софинансирование процентных ставок по кредитам и собственно сами кредиты в рамках региональных программ.

- Проект "Киберателье..." - коллаборационный. Один в поле не воин. Есть дизайнер, но у него нет производственной базы, есть человек, который хочет открыть швейный цех, но он не знает, с чего начать... Пока не найдешь возможность объединить всех интересантов, дела не будет. Мы создаем платформу, куда могут зайти производители, поставщики, покупатели, как россияне, так и иностранцы. По сути, киберателье - цифровые ворота в Азию для fashion-индустрии, - говорит IT-cпециалист Василий Клюкин.

Азиатский регион упомянут неслучайно. Действительно, проект рассматривается как точка входа для российских дизайнеров на его рынки.

Что сейчас могут предложить специалисты креативной индустрии в крае? Недавно прошло подведение итогов хакатона "Марки-символы Приморья". Среди коллективов, набравших наибольшее количество баллов, - объединение дизайнеров "Чердак Forever". Оно представило проект модернизации своего производства, предложив создать кибербюро. Известный владивостокский дизайнер Александр Варлаков намерен организовать кутюр-студию с индивидуальным подходом к клиентам. Дизайнер Людмила Горанская показала, как можно использовать в одежде оцифрованные анимационные баннеры, отражающие культурные коды Владивостока. Татьяна Романенко, создающая комфортное постельное белье, готова к запуску линейки домашней одежды. Есть идея прет-а-порте по-приморски - создания коллекции одежды "Пляж" по рисункам владивостокской художницы Тани Селиверстовой. На участие в хакатоне было подано в общей сложности около 200 заявок от производителей одежды локальных марок, представителей IT-сферы, маркетинга и дизайна, студентов. Лучшие команды представят свои идеи в сентябре на Восточном экономическом форуме.

В минэкономразвития Приморского края уверены: поддержка проекта "Киберателье и креативные индустрии Приморья" необходима, поскольку его развитие даст положительный экономический и социальный эффект.

- Это создание новых производств и рабочих мест, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, пополнение налоговой базы и доходной части бюджета края, рост туристической привлекательности, улучшение качества и повышение узнаваемости местных брендов, а также взаимовыгодное сотрудничество и возможности для развития приморского бизнеса на региональном, федеральном и международном рынках, - говорит председатель правительства Приморья Вера Щербина.

В Приморье назвали победителей конкурса грантов для предпринимателей, которые занимаются проектированием, производством и ремонтом одежды. Общая сумма выделенных средств - 9,6 миллиона рублей. Деньги можно потратить на покупку тканей и фурнитуры, производственных машинок и станков, программного обеспечения, а также на регистрацию бренда и аренду помещения.

Россия. ДФО > Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 28 апреля 2022 > № 4041676


Россия > Легпром > rg.ru, 27 апреля 2022 > № 4047960

Производителям одежды не хватает тканей из-за трудностей с поставками сырья

Текст: Дарья Худякова

Количество продавцов одежды в онлайн-гипермаркетах уменьшилось в марте по сравнению с февралем на 11,6%, говорится в исследовании облачного сервиса для малого и среднего бизнеса "МойСклад". Большинство западных брендов ушли с российского рынка, а часть российских производителей использует при пошиве одежды импортное сырье, с поставкой которого сейчас трудности.

Годовой оборот рынка одежды, обуви и аксессуаров, по данным основателя платформы Beinopen Алексея Баженова, ранее составлял 2,6 трлн рублей, а доля импорта доходила до 82%. Теперь на рынке одежды освободилась огромная ниша, которую предстоит освоить отечественным производителям, считает CEO "МойСклад" Аскар Рахимбердиев. "Весенние и летние коллекции были сшиты и завезены в Россию в конце прошлого года, однако основной рынок на паузе. Проблема будет в банальном отсутствии товара, которое уже понемногу замечают многие селлеры. Поэтому нас ждет дефицитная весна и, возможно, лето, даже учитывая тот факт, что изначально мода - это та отрасль, где производится товаров немного больше, чем их смогут купить", - говорит эксперт. По его мнению, из-за разрыва логистических цепочек на рынок придет контрафакт.

В минпромторге тем временем отметили, что дефицита не допустят. Российские бренды легкой промышленности набирают обороты и активно работают с потребителем, подчеркнули в ведомстве. По данным исследования министерства, на территории страны сейчас существует более тысячи брендов одежды.

Ассортимент товаров отечественного производства в апреле 2022 года на Wildberries вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. Число же самих представителей российского бизнеса, зарегистрировавшихся на Wildberries, только за первые три месяца года увеличилось на 136 тысяч, рассказали в компании.

В региональных торговых центрах количество местных марок может достигать нескольких десятков. Доля отечественных брендов в разных ТЦ отличается в зависимости от локации. "Массового прихода российских брендов вместо западных мы не ожидаем, так как сейчас нет эффективной поддержки отечественных производителей", - говорит президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. Чтобы занять достойное место на рынке, российским производителям нужно наладить производственные мощности, поставки сырья, обучить сотрудников. Сделать это за пару недель невозможно, считает он.

Даже если производитель отечественный, он часто шьет одежду из импортных тканей. Брендам сейчас приходится искать альтернативу западному сырью. Внутри страны пока получилось найти только лен и трикотаж, рассказывает Жанна Казанская, основатель бренда детской одежды Zhanna&Anna. Из-за трудностей с логистикой цены вырастут на 20-30% уже весной-летом, считает она.

Россия > Легпром > rg.ru, 27 апреля 2022 > № 4047960


Россия. СЗФО > Легпром > rg.ru, 21 апреля 2022 > № 4032003

В Петербурге ушедшие зарубежные бренды одежды заменят продукцией местных дизайнеров

Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Санкт-Петербург)

В Петербурге решили заменить ушедшие зарубежные бренды одежды на продукцию местных дизайнеров. Ее будут продавать на опустевших торговых площадях под брендом "Сделано в Санкт-Петербурге".

В городе, который считается колыбелью легкой промышленности России, сформировался целый класс креативных дизайнеров, готовых предложить свои коллекции, отмечает глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. На берегах Невы сегодня создают практически все составляющие модного образа - от туфельки до шляпки.

После ухода иностранных марок некоторые петербургские магазины сами пригласили на их площади местных дизайнеров. В администрации города взялись организовать этот процесс - составили список освободившихся помещений в торговых центрах и дизайнеров, готовых их занять. Лидеры модной индустрии Петербурга эту идею в целом приветствуют. Но отмечают, что для ее успешной реализации нужны меры поддержки - от финансовых до кадровых. К примеру, сегодня в городе, как и в целом по России, катастрофически не хватает швей: эта специальность не популярна у молодежи.

- Конечно, на сто процентов заменить ушедшие бренды невозможно, - считает известный петербургский дизайнер Марина Мясковская. - Но заполнить рынок вполне реально.

Россия. СЗФО > Легпром > rg.ru, 21 апреля 2022 > № 4032003


Россия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > akm.ru, 20 апреля 2022 > № 4033272

«Детский мир» добровольно ограничил наценки на некоторые товары

«Детский мир» отчитался о соблюдении добровольного самоограничения наценок и фиксации цен на некоторые группы товаров. Об этом сообщила ФАС.

Компания направила в антимонопольную службу отчет о средних закупочных и розничных ценах и об уровне торговой наценки на каждую отобранную к ограничению наценок товарную позицию. Также ретейлер проинформировал службу о наличии достаточного количества этих товаров в магазинах.

Ранее в результате работы антимонопольного ведомства «Детский мир» не только снизил наценки на отдельные товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%, но и на три месяца зафиксировал стоимость ряда позиций одежды и обуви на уровне января 2022 года. При этом компания взяла на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

Группа компаний "Детский мир" – мультиформатный оператор розничной торговли, лидер в сегменте детских товаров в России. Группа компаний объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

Общий объём продаж "Детского мира" в I квартале 2022 года вырос на 7.6%, до 42.7 млрд руб. Чистая выручка увеличилась на 6.1% до 37.9 млрд руб. Онлайн-продажи увеличились на 19.9%. Доля онлайн-продаж в РФ достигла 32%. Компания открыла 8 новых магазинов.

Россия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > akm.ru, 20 апреля 2022 > № 4033272


Россия. ЮФО > Легпром > rg.ru, 20 апреля 2022 > № 4031939

Эталонное платье

Не останутся ли российские модницы без красивой одежды?

Текст: Елена Мелихова

С российского рынка ушли популярные бренды. Но стоит ли расстраиваться из-за этого модницам? Ведь импортозамещению в России дали зеленый свет. Правительство поддерживает отечественных производителей, которые делают упор на качество и доступность и создают собственные бренды одежды и обуви.

Ушедшие с рынка популярные магазины освободили, по данным экспертов, около 50 процентов торговых площадей. Вместе с тем в России производится не более четверти той одежды, которую покупают россияне. При этом готовая продукция, которая выпускается в стране, активно интегрирована в международный товарообмен: волокна, красители, нити, ткани, фурнитура поставляются из-за рубежа. Да и само оборудование на швейных предприятиях импортное.

И все же наступившее время - отличный шанс для того, чтобы заявить о себе отечественным производителям одежды. Освободившиеся торговые площади и сокращение импортного товара открывают путь для российских предприятий к российскому потребителю.

- Безусловно, нынешняя ситуация отразилась на всех производителях: сложности с поставками сырья и оборудования, скачущий курс валюты, паника среди сотрудников и покупателей и многое другое. Но мы, как и все, учимся работать и развиваться в новых условиях: ищем аналоги оборудования, меняем сырье, поддерживаем команду и надеемся, что кризис станет для нас новым витком развития как раз-таки с уходом с рынка международных фешен-ретейлеров, - говорит Кристина Базиленко, руководитель и основатель швейного производства "Эталон", предлагающего в Ростове-на-Дону полный цикл производства женской одежды, от идеи до воплощения.

Предприятие является представителем малого бизнеса, а значит, его опыт может быть полезен и многим другим начинающим предпринимателям, которые только решают, чем бы им заняться, и их привлекает именно фешен-индустрия. Мы встретились с Кристиной, чтобы поговорить о моде, современных тенденциях и о том, с чего можно начать свой бизнес и как удержаться на плаву.

- Наверное, сейчас будет вал запросов на изготовление копий известных марок? Что в швейном производстве востребовано в настоящий момент?

Кристина Базиленко: Насчет изготовления копий известных марок не могу сказать, поскольку мы с такими запросами не сталкивались, да и при поступлении такого запроса сразу бы ответили отказом. Однако швейное производство всегда следует времени, его тенденциям, стилю. В общем все то, что актуально, используется и воплощается в жизнь, отсюда и возникает востребованность освоения новых тем, красок. Например, сейчас производства пестрят летними красками. На весну-лето 2022 года актуальны цвета зеленый, фуксия, сиреневый. Из тканей - лен, хлопок, трикотаж. Уже активно разрабатывают и шьют летнюю одежду, а также готовят осенние модели. Безусловно, с уходом международных игроков с фешен-рынка спрос на одежду российских дизайнеров вырос, и это не может не радовать.

- Выросли ли в настоящее время цены на одежду в России, что повлияло на ценообразование?

Кристина Базиленко: В России, к сожалению, нет текстильных тканей в достаточном количестве - рубашечных, костюмных. Все закупают в Азии и Турции, естественно, цены привязаны к курсу валюты. В настоящее время мы наблюдаем, что ткани и расходные материалы подорожали в среднем на 20 - 30 процентов. К примеру, оптимальной минимальной партией считается от 300 единиц на модель в одном цвете. На стоимость пошива влияет очень много факторов: это и сложность самой модели, и тираж в партии, и то, насколько деликатная ткань, и многое другое. Стандартной практикой считается увеличивать цены на производство белых изделий от 10 до 20 процентов, так как ткань более маркая и капризная в производстве.

- А чем отличается дорогое платье от дешевого? На что стоит обращать внимание?

Кристина Базиленко: На качество платья, да и любого изделия, влияет множество факторов. Первый - качество самого полотна. Чем больше натуральных волокон в составе, тем оно дороже и тем лучше внешний вид изделия. Далее технологии пошива и обработки: у дорогих изделий сложнее и тоньше проработаны все детали. Ну и, конечно, фурнитура: ее качество также напрямую влияет на внешний вид изделий.

- Часто ли встречаются бракованные ткани и каким образом на швейном производстве борются с браком?

Кристина Базиленко: Например, есть браковочная машина по ткани, которая работает под управлением оператора. Контролер ОТК проверяет уже готовую продукцию. Закройщик также замечает брак. Практически в каждой ткани встречаются погрешности, и мы умеем их находить и удалять в процессе производства готовых изделий, чтобы это не попало к потребителю.

- Как повлияла пандемия на швейное производство? Изменился ли ассортимент?

Кристина Базиленко: Конечно, мода и спрос тесно связаны с тем, что у людей происходит в жизни. Два года назад во время пандемии многие проводили большую часть времени дома, тогда появилась потребность в большем количестве домашней одежды и костюмов из трикотажа. Когда была потребность в масках, мы в течение недолгого времени шили маски и защитные халаты. Но сейчас жизнь вернулась в привычное русло, и девушки снова хотят носить короткие платья, костюмы и блузы. Тем более что в этом сезоне к нам возвращаются тенденции 90-х и без мини-юбок никуда.

- Сейчас многие думают об организации своего дела. Какой должен быть начальный капитал, чтобы открыть, к примеру, свой магазин платьев?

Кристина Базиленко: Про магазин платьев точно не скажу, но я начала свой путь шесть лет назад, тогда мой стартовый капитал на открытие швейного цеха был 300 тысяч рублей. Теперь же порядок цен сильно изменился, думаю, если бюджет меньше одного-двух миллионов рублей, сложно будет начать.

В моем случае первоначальные вложения окупились, стартовая концепция оправдала себя, и уже через год я решилась открыть свой первый швейный цех, чтобы производить одежду под собственным брендом, а также для сторонних заказчиков. На тот момент в арендованном маленьком цехе было пять швейных машин. За шесть лет производство заметно выросло: занимает здание площадью более тысячи квадратных метров, задействовано 150 единиц техники, штат - более 70 сотрудников. Считаю, это не предел. Если верить в себя, в свое предприятие и работников, то можно идти дальше, например, увеличить выпуск вдвое, а также открыть новое вязальное производство.

- Если пройтись по магазинам, не покидает ощущение, что мода создается только для женщин: женской одежды гораздо больше. Или мне кажется?

Кристина Базиленко: Действительно, сейчас многие ринулись в производство женской одежды, совсем оставив без внимания мужскую. А эта ниша как раз практически не заполнена на российском рынке. Выпуск стильной, современной повседневной одежды для мужчин был бы очень актуален в данный момент.

- Каковы основные тенденции текущего сезона?

Кристина Базиленко: Людям нравится деловой стиль. Костюмы, пиджаки - это универсальная одежда. В ней в сочетании с любой обувью, с каблуком или без, всегда можно выглядеть уместно и стильно. Что касается юбок, в этом сезоне популярны короткие юбки, юбки-шорты. Брюки предпочтительны с высокой посадкой, широкие, брюки клеш, приталенные пиджаки.

- Интересно, а в вашем гардеробе преобладает какая одежда?

Кристина Базиленко: Я предпочитаю костюмы. У меня их 15 - 20. Причем половина вещей в моем гардеробе российского производства, и они гораздо качественнее и интереснее аналогов покинувших нас модных брендов. Я убеждена, что сложившаяся ситуация даст возможность российским маркам ярче заявить о себе и привить покупательницам привычку выбирать российских дизайнеров.

Россия. ЮФО > Легпром > rg.ru, 20 апреля 2022 > № 4031939


Китай > Легпром > chinalogist.ru, 19 апреля 2022 > № 4058449

Общая стоимость импорта и экспорта провинции Чжэцзян в первом квартале достигла 1,08 трлн юаней, увеличившись на 24,4% в годовом исчислении; из них экспорт составил 787,19 млрд юаней, увеличившись на 28,3%, а импорт составил 288,96 млрд юаней, увеличившись на 14,8%.

Как передаёт The paper, согласно отчетам, основные производители в Чжэцзяне в первом кварталеСтоимость экспорта семи видов трудоемких товаров, таких как текстиль и одежда, превысила уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.

Китай > Легпром > chinalogist.ru, 19 апреля 2022 > № 4058449


Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 19 апреля 2022 > № 4031498

Как работает ивановский легпром в новых экономических условиях

Текст: Федор Лапин

Все знают: Иваново - это текстиль. Город - текстильная столица России, регион - текстильный край. Сюда ездят в текстильные шоп-туры, здесь проводят федеральные отраслевые форумы. Даже главная футбольная команда области - "Текстильщик". Область и правда является местом повышенной концентрации предприятий, связанных с легкой промышленностью.

Чем живет сегодня ивановский легпром? Как справляются текстильщики с санкционным давлением? Какой поддержки ждут от государства? На эти и другие вопросы ответили руководители предприятий - генеральный директор ОАО ХБК "Шуйские ситцы" Анна Богаделина, директор ООО "Протекс" Иван Петров и директор ООО "Трикотаж Натали" Денис Суслов.

Как ваши предприятия чувствуют себя в новых экономических условиях, когда из-за западных санкций у многих производителей появились проблемы?

Анна Богаделина: Чувствуем себя уверенно, потому что нет другого способа сохранить предприятие и коллектив в 2000 человек. Любая проблема - это путь к новым возможностям, к этому мы давно привыкли. В условиях торговой изоляции 2020-2021 годов мы заместили долю импорта премиальных широких тканей - сатина, страйп-сатина - на российском рынке. Внутренние компании, которые раньше закупали ткани по импорту, переключились на наши ткани и таким образом смогли минимизировать последствия кризиса. И это не только про сатин. Например, с этого года нашим партнером стала компания "Фаберлик": мы поставляем им хлопчатобумажные ткани для новой коллекции пляжной одежды. Мы открыли в себе массу возможностей по разработке новых структур и приданию ткани заданных свойств. У нас есть опыт работы со смесовыми тканями: льном, вискозой, тенселем, котонином, коноплей, любыми лубяными волокнами. Мы можем выпускать ткани широчайшего ассортимента - от легких, для производства одежды, до тяжелых, интерьерных.

Денис Суслов: Структура нашего производства не поменялась, все стабильно работает.

Иван Петров: Находимся в рабочем режиме, продолжаем поступательно двигаться вперед. Предприятие чувствует себя достаточно напряженно, так как ситуация очень быстро меняется и предельно сократился горизонт планирования. Каждый день возникают какие-то новые обстоятельства и препоны, которые связаны и с логистикой, и с импортом сырья и комплектующих. Каждый день решаем для себя какие-то новые задачи, отвечаем на новые вызовы, но в целом пока, на мой взгляд, успешно с этим справляемся.

Насколько ваша компания зависит от импортного сырья, оборудования, комплектующих?

Анна Богаделина: К замещению импорта химии и материалов мы идем с 2015 года, и по большей части задачу выполнили. Конечно, есть такие материалы и комплектующие, которые в настоящий момент в России не производятся, но эта задача решаема - более сложной логистикой. Новые экономические связи внутри России обязательно сложатся, и спасибо региональным властям за помощь в ускорении этих процессов. Недавний пример: встала острая проблема с перекисью водорода, но производство на себе ее даже не почувствовало, так как правительство Ивановской области нам помогло в переключении мощностей химзавода Новочебоксарска на наши потребности. Что касается сырья, то поставки в рамках заключенных контрактов выполняются в нужном нам объеме. Есть понимание и на будущее, какой запас хлопка и пряжи сформирован в странах ближнего зарубежья и какая его часть предусмотрена для нас.

Денис Суслов: Многие компании, использующие импортные текстиль и фурнитуру, из-за колебаний валютного курса и ограничений логистики столкнулись с недостатком материалов и резким их удорожанием. Наше производство работает с производителями трикотажных тканей, которые разместили свои производства на территории Ивановской области, поэтому острого дефицита в тканях нет. Проблема в другом: стоимость ткани привязана к валютному курсу, из-за этого выросли себестоимость и, как следствие, цены на продукцию. Этот рост мы стараемся максимально сдерживать - за счет запаса полотен, который успели сделать заранее. Надеемся, что курс валют стабилизируется и нам удастся удержать цены на прежнем уровне или минимизировать повышение.

Иван Петров: Любой бизнес в стране серьезно зависит от импорта - и сырья, и оборудования, и комплектующих. Мы работаем с хлопком и полиэфиром, в России они не производятся. Уровень зависимости производств от этого сырья очень большой. Отрабатываем новые логистические маршруты, ищем новых поставщиков, если возникнут проблемы с существующими. Загадывать наперед очень сложно, но пока ситуация достаточно ровная. Наши партнеры и в Узбекистане, и в Китае подтверждают желание и возможность дальнейшего сотрудничества. Даже партнеры из недружественных стран от работы с нами не отказываются!

Какая стратегия избрана на сложный период в экономике?

Анна Богаделина: Один из самых важных для производителя вопросов - рынки сбыта. Наши большие мощности до недавнего времени были задействованы в производстве продукции для компании ИКЕА, которая на текущий момент приостановила работу в России. Теперь нам предстоит в кратчайшие сроки переориентировать производство на другой ассортимент, чтобы не допустить снижения объемов. В такой ситуации мы выбрали стратегию выработки краткосрочных бизнес-моделей, их моментального тестирования, проработки и масштабирования. Главные условия эффективности такой стратегии - командная работа, гибкость и холодный мозг. Освободившийся от иностранных игроков рынок сейчас присылает нам новые и новые запросы от других сетей, от российских компаний, с которыми мы раньше не сотрудничали. Ведем переговоры по уточнению ассортимента и количества. Для проработки новых запросов рынка потребуется некоторое время, ведь наладка нового ассортимента в многоэтапном производстве - достаточно сложный процесс. Но и оборудование, и команда предприятия к этому готовы. Переориентация произойдет в сжатые сроки. Из оперативных решений: наращиваем объемы продаж в региональной сети представительств, расширяем собственный ассортимент, создаем новые коллекции, выходим на новые внутрироссийские рынки.

Денис Суслов: Тяжело сейчас всем, не только нам. Решили поддержать наших отечественных производителей. Приглашаем их разместить на нашей онлайн-площадке свой ассортимент на специальных условиях. Уход с рынка зарубежных компаний стал для нас большим шансом, и мы не хотим его упускать. Что было последние 10, а то и 20 лет с российскими брендами? Большинство просто копировало зарубежные. Наша цель сейчас - создавать свою одежду, которой мы хотим гордиться. Для этого нужны люди: дизайнеры, конструкторы, швеи. Ищем людей, которые готовы творить. Свою задачу видим в том, чтобы одеть Россию не в очередной аналог "Зары", а в действительно качественные и красивые вещи. Если до санкций конкурировать с зарубежными гигантами текстильного рынка было сложно, то сейчас все пути открыты! Самое время развиваться и меняться.

Иван Петров: Сегодня важно обратить внимание на производственные процессы, которые были недостаточно отлажены, на более эффективную работу с оборачиваемостью товарных запасов, дебиторской задолженностью, на минимизацию издержек. Ищем дополнительную эффективность внутри себя!

Какие результаты показали ваши предприятия по итогам 2021 года? Какие планы на 2022-й?

Анна Богаделина: Вышли на плановые показатели мощности нового ткацкого и отделочного оборудования, поставленного в рамках инвестпроекта в 2019 году. Повысили на 23 процента производительность труда. Нарастили объемы продаж, на четверть подняли уровень заработной платы. Осуществили рекордные отгрузки сетевым партнерам - ИКЕА, "Ленте", "Ашану", а также на маркетплейсы Ozon и Wildberries. И два года назад, когда экономика оказалась в условиях локдауна и пандемии, и сейчас основная характеристика ситуации - неопределенность. И выход из ситуации для каждого отдельного бизнеса будет индивидуальным. Нельзя опускать руки или ждать, когда ситуация начнет стабилизироваться или как-то проясняться. Нужно действовать - здесь и сейчас. На коротком отрезке времени тестировать новые бизнес-модели и запускать их в жизнь.

Денис Суслов: В 2022 году закончили строительство крупного современного автоматизированного склада. Начали работу в формате единого регионального оптового маркетплейса по реализации продукции ивановских производителей легпрома. В 2021 году наша компания получила статус резидента в особой экономической зоне "Иваново". В новом статусе нам доступны все налоговые преференции для резидентов. Это дает уверенность в завтрашнем дне. В этом году планируем увеличить объем продаж в 1,5-2 раза и прогнозируем увеличение спроса на продукцию российских производителей. В планах - вывести на рынок новые бренды одежды.

Иван Петров: В 2021 году мы показали хорошие, многообещающие с точки зрения дальнейшего планирования результаты. Выручка превысила 1,6 миллиарда рублей. Под занавес года мы завершили крупный инвестиционный проект расширения технических возможностей предприятия. Инвестиции превысили 200 миллионов рублей, было установлено современное оборудование, которое позволило расширить ассортимент продукции.

Какие меры поддержки получаете на региональном и федеральном уровнях?

Какой помощи ждете от государства?

Анна Богаделина: Мы постоянно находимся на связи с Министерством промышленности и торговли. Участвуем в работе штаба по обеспечению устойчивости экономики региона при губернаторе. Вносим предложения по улучшению инвестклимата. Разрабатываем мероприятия по снижению фискальной и нефискальной нагрузки на бизнес. В частности, нас услышали на федеральном уровне о приостановке каких-либо проверок бизнеса со стороны надзорных органов. Мы участвовали в формировании первого пакета мер поддержки крупного, малого и среднего бизнеса, в который вошло снижение ставок по банковским кредитам. Сейчас формируются второй и третий пакеты, и мы очень рассчитываем, что будем услышаны в вопросе снижения единого социального налога до уровня, принятого для территорий опережающего экономического развития.

Иван Петров: На федеральном уровне планируем получить кредит для МСП под 13,5 процента. Хотели бы воспользоваться возможностью субсидирования кредитов на пополнение оборотных средств из расчета 2/3 ключевой ставки. Важно понимать, что получение финансовой поддержки не было бы возможно без помощи региона. Областное правительство уделяет большое внимание отрасли, постоянно занимается мониторингом состояния дел как в легкой промышленности в целом, так и на конкретных предприятиях. Государство намерено выделить беспрецедентные средства на социальную поддержку населения. Мы очень рассчитываем, что это позволит обеспечить платежеспособный спрос на нашу - и не только нашу - продукцию.

Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 19 апреля 2022 > № 4031498


Россия > Легпром. Экология > bfm.ru, 13 апреля 2022 > № 4027539

Меховые магазины убирают шубы из ассортимента

Рост аукционных цен на сырье, пандемийный дефицит материалов и колебание курсов валют повлияли на себестоимость готовых изделий, объясняют эксперты

В России снизился спрос на меховую продукцию — покупатель не готов покупать товар по такой высокой цене. Все издержки легли на продавцов и маржинальность резко снизилась, говорят в индустрии. «Снежная королева» в этой связи уберет меховые изделия почти из трети магазинов. Прибыль настолько невелика, что для компании нерентабельно продавать шубы в каждом магазине, рассказала пиар-директор компании Ольга Демидова:

«Последние годы сложно назвать репрезентативными с точки зрения показательности перераспределения интереса покупателей, потому что они все-таки были из ряда вон выходящими: два-три года пандемии, сейчас серьезная турбулентность, которая влияет и на экономическое состояние людей, и на покупательскую активность, перераспределение внимания внутри товарных категорий людей. Поэтому мы считаем, что мех по-прежнему востребован, другое дело, что внутри категории верхней одежды из натурального меха тоже существуют свои определенные тенденции, которые обусловлены не только ценовыми факторами, но и эстетическими. И сейчас не идет речи о том, что люди отказываются от натурального меха, мы такого тренда не наблюдаем среди нашей покупательской аудитории, скорее перетекание интереса в сторону более демократичных видов меха».

В компании добавляют, что речь идет о сокращении товаров из натурального меха норки. Более демократичные меха вроде кролика или овчины относятся к категории «дубленки», их объем сокращать не планируется.

С 2018 года спрос на меховые изделия в стране снизился более чем на 80%. Россияне отказываются от шуб и дубленок из-за моды на экологичность, теплых зим, недостатка денег и кризиса, пишет РБК.

Рынок сильно изменился, подтверждает генеральный директор информационного агентства InfoLine Иван Федяков:

«Продукция из меха из сегмента «средний», «средний плюс» стала постепенно кочевать в сегмент уже такого премиального класса. Это значит, требуются соответствующие доходы населения либо определенные условия ношения. И в последнее время с этим мы видели большие изменения, пандемия многих людей оставила дома, потребности в таком аксессуаре, как меховые изделия, стало значительно меньше. Продолжать играть в эту историю нет никакого смысла, нужно уже принять новую реальность. Я думаю, что в ближайшие годы и другие сети тоже откажутся от использования меховых изделий, и затраты на маркировку давали определенные расходы. Предприятиям уже не удавалось каким-то образом оптимизировать свои налоговые издержки, они попали под жесткий, пристальный контроль различных проверяющих органов. Конечно, многие производители пересмотрели свои планы, кто-то ушел с этого рынка».

Торговля натуральными шубами уже запрещена в Бельгии, Германии, Норвегии, Великобритании и Израиле. Ожидается, что в 2025 году запрет введут Нидерланды, Дания и Франция.

У аудитории меняется отношение к меховым изделиям и это укладывается в общий тренд, уверен основатель маркетплейса luxxy.com Владимир Евладов.

«Существует мода и увеличение спроса на искусственные меховые изделия, идет демократизация моды, плюс также экологичность и критичность моды сейчас на пике в мире, в России в том числе. Плюс мех — это очень дорогой материал, и в связи с последними событиями определенный процент покупателей будет от меха отказываться как от предмета роскоши».

Многие модные дома, включая люксовые бренды Versace, Gucci, Chanel и Burberry, уже несколько лет практически не используют натуральные меха в производстве.

Россия > Легпром. Экология > bfm.ru, 13 апреля 2022 > № 4027539


Россия. ЦФО > Легпром > akm.ru, 13 апреля 2022 > № 4025923

Выпуск текстиля в Москве за январь-февраль вырос на 34.8%

Выпуск текстиля в Москве за январь-февраль 2022 года вырос на 34.8%. Объём отгруженных товаров составил 14.7 млрд руб., этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщила пресс-служба ДИиПП.

Сегодня в городе работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. На них трудоустроено около 18.7 тыс. человек. В 2021 году компании вложили в развитие своих производств 1.54 млрд руб.

"Предприятия легкой промышленности Москвы разрабатывают и выпускают востребованные на российском рынке товары и материалы. Только за два месяца этого года столичные фабрики изготовили более 125 тыс. пар обуви, почти 40 тыс. комплектов спецодежды и 110 тыс. кв. м нетканых материалов", – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.

Россия. ЦФО > Легпром > akm.ru, 13 апреля 2022 > № 4025923


Россия. ЮФО > Легпром > rg.ru, 5 апреля 2022 > № 4017428

Крымские дизайнеры решили объединиться для продвижения своих коллекций

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Симферополе на форуме "Арт-бизнес-мода" представители отрасли обсудили выход местных брендов на российский и зарубежный рынки, а также перспективы создания в регионе технопарка для швейной промышленности.

Одежду, созданную талантливыми крымскими дизайнерами, знают не только на полуострове, но и далеко за его пределами. Их наряды покоряют подиумы модных столиц мира. В ассортименте мастеров эксклюзивные шляпы, купальники, повседневные и вечерние платья, деловые костюмы, аксессуары и многое другое. Одна из сумок известного местного бренда находится в музее во Франции, она признана произведением искусства и получила высшую награду имени Пьера Кардена.

Организатор форума, руководитель комитета легкой промышленности при Торгово-промышленной палате Крыма Ирина Левинская отмечает, что в республике более сотни брендов, готовых достойно представить свою продукцию на российском и зарубежном рынках. Но для этого необходимо увеличить производственные мощности.

- Дизайнерам пора выходить из соцсетей и переходить на серьезный рынок, расширять географию продаж. Я предлагаю маркетплейс премиум класса - это американские, итальянские, китайские площадки - и даю возможность выхода на них, - говорит Ирина Левинская.

Инициативная группа уже подготовила бизнес-план создания производственной площадки наподобие технопарка. Стоимость проекта 400 миллионов рублей. Дизайнеры обратились в администрацию города с просьбой помочь реализовать эту задумку.

Следующий шаг - объединение представителей модной индустрии в союз легкой промышленности при Торгово-промышленной палате. Сегодня дизайнерское сообщество довольно разрозненно. А продвигать крымские бренды на мировые рынки и решать вопросы с поставками тканей и фурнитуры лучше вместе.

В этом году в РК запланирован российско-китайский форум с участием закупщиков из Поднебесной и местных дизайнеров. Цель мероприятия - привлечение внимания к коллекциям.

Дизайнер одежды Ольга Серебренникова переехала в Крым недавно. У нее были свои швейные мастерские в Киеве и Москве. Продукцию Ольга реализует через крупнейший в России интернет-магазин.

- Это интересный опыт, полгода сотрудничаем с маркетплейсом. Но есть нюансы, - говорит Ольга.

И поясняет: мастерская шьет дорогую одежду премиум класса, она хранится на складах интернет-магазина, ее перевозят по всей стране. Работа с заказами, организация примерки и контроль состояния вещи, которую получает клиент - то, за что дизайнер, к сожалению, не может нести ответственность.

А бывают случаи, когда покупатели при возврате меняют дорогую дизайнерскую одежду на другую, и сотрудники пунктов выдачи не всегда замечают подлог.

Сейчас Ольга готовится к сотрудничеству с еще одним крупным маркетплейсом, но там условия продаж более жесткие.

Санкции крымские дизайнеры пока не почувствовали. Закрылся рынок итальянских тканей, но есть альтернатива - Китай славится своими тканями на весь мир, например, знаменитым натуральным шелком. Беспокоит мастеров кадровая проблема.

- В Крыму сложно найти сотрудников, к тому же удивляют высокие арендные ставки на производственные помещения, - отмечает Ольга Серебренникова.

Кстати, симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна, единственный в республике, готовит кадры для легкой промышленности. По словам его директора Елены Назаровой, ежегодно учебное заведение выпускает 65 закройщиков и портных. Но есть сложности с их трудоустройством.

Член союза дизайнеров России, преподаватель Крымского университета культуры, искусств и туризма Екатерина Бородина говорит, что в вузе есть кафедра дизайна, но не все выпускники работают по специальности. Те, кто планирует попасть в мир большой моды, могут проявить себя на профильных конкурсах и фестивалях.

По словам Бородиной, многие крымские дизайнеры работают с локальными заказами, например, создают одежду для участниц этнофестивалей.

- Вот здесь раскрывается все наше мастерство: умение сделать вышивку, подобрать крой, работа с разными фактурами, - говорит дизайнер.

Она отмечает необходимость возрождения легкой промышленности на полуострове, тогда больше людей оставались бы в профессии. Сегодня в регионе работает десяток небольших частных фабрик по пошиву одежды.

Также представители модной индустрии считают, что в Крыму проходит мало мероприятий, на которых молодые модельеры могли бы заявить о себе. Самым ярким событием в фэшин-индустрии на полуострове является Крымская неделя моды. Также несколько раз в год проходят показы местных мастеров в ресторанах и курортных комплексах.

Кстати

Первый замминистра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян рассказала о мерах государственной поддержки отрасли. Юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальные предприниматели могут получить субсидию из регионального бюджета на продвижение продукции легкой промышленности в рамках реализации государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса". Цель субсидии - возмещение понесенных в текущем, отчетном и предшествующем отчетному годах документально подтвержденных затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках. В том числе это затраты на оплату комиссии за реализацию продукции и маркетинговые услуги маркетплейсов, услуги по созданию собственного интернет-магазина, контекстную рекламу в поисковых системах.

Россия. ЮФО > Легпром > rg.ru, 5 апреля 2022 > № 4017428


Евросоюз > Легпром. Экология > rg.ru, 4 апреля 2022 > № 4016600

Брюссель объявил войну непрактичным вещам

Текст: Полина Ардашова

Выпущенная в Евросоюзе одежда должна быть долговечной, практичной и пригодной для переработки. Для этой цели Еврокомиссия предложила план по переходу к экологически чистому производству в модной индустрии. Его основной целью является создание "экономики замкнутого цикла" в рамках единой Европы. Инициативы в области текстильной промышленности стали частью более широкой "программы по устойчивым продуктам", которая направлена на то, чтобы сделать европейскую экономику менее расточительной и обеспечить бережное расходование энергоресурсов. Еврокомиссия утверждает, что к 2030 году такой подход может привести к экономии энергии, равной объему использования российского газа во всем ЕС.

В программу устойчивого развития в области текстильной промышленности входит введение обязательных требований по экодизайну (изделия должны быть долговечными, прочными и состоять из перерабатываемых материалов). Также предполагается введение строгого контроля за тем, что производители пишут на этикетках. Сегодня они зачастую используют тренд на экологичность и вводят покупателей в заблуждение. В программе говорится о необходимости борьбы с быстрой модой, уничтожением нереализованной продукции и текстильными отходами.

Цели Еврокомиссии соответствуют "зеленой повестке". Однако не совсем ясно, как на эти изменения отреагируют потребители? В современной модной индустрии четко прослеживаются два тренда. С одной стороны, растет популярность осознанного потребления. Согласно соцопросу, проведенному компанией McKinsey, 38 процентов респондентов считают экологичность продукта важным критерием в процессе выбора одежды. Крупные компании вроде H&M сотрудничают с поставщиками услуг по переработке одежды. С другой стороны, сектор "быстрой моды" продолжает успешно развиваться. Рост продаж свидетельствует о том, что большинство покупателей либо не замечают, либо мирятся с экологическими издержками такого рода "однодневных товаров". Большое влияние на людей оказывает агрессивная реклама. В ситуации, когда мода постоянно меняется, становится выгоднее купить дешевую, раскрученную сегодня вещь и выкинуть ее через сезон, чем вкладываться в дорогую, но качественную одежду. Процент людей, заинтересованных в осознанном потреблении, крайне невелик. По данным соцопроса Statista, только 4 процента британцев покупают исключительно экологически чистую одежду, еще 14 процентов делают это при возможности. Большинство же опрошенных не обращают внимания на то, является ли приобретаемый товар экологически чистым. Эксперты полагают, что в ближайшие 10-30 лет полный переход к осознанному потреблению невозможен. Инициатива Еврокомиссии может способствовать снижению покупок в сфере быстрой моды среди европейцев, но к полному отказу от нее не приведет.

Евросоюз > Легпром. Экология > rg.ru, 4 апреля 2022 > № 4016600


Россия. УФО > Легпром > rg.ru, 31 марта 2022 > № 4022807

Обувщики Южного Урала перейдут на отечественное сырье

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)

Южноуральские производители обуви переориентируются на отечественные материалы, не уступающие по качеству зарубежным, и выстраивают новые кооперационные цепочки внутри страны. К примеру, челябинская обувная фирма отказалась от иностранного полиуретана в пользу российского пластификата, идущего на подошвы, а сейчас ищет альтернативу европейским ниткам, которыми сшивали натуральную кожу.

Гендиректор компании Владимир Денисенко уточняет: действительно, было время, когда держали курс на сотрудничество с зарубежными партнерами, делали ставку на импортную фурнитуру, потому что продукция немецких и итальянских фирм была предпочтительнее. Однако с тех пор сносилась не одна пара обуви, и теперь обувщики уверены, что к нужному уровню качества подтянулись и российские смежники.

- Мы уже пробуем кировские, питерские нитки и различные комбинации, - поясняет хозяйственник. - В России, кстати, производится и неплохая, приличного качества кожа. Это позволило нам отказаться от ее импорта из Испании, Турции и Кореи.

По сравнению с 2019 годом выработка на одного сотрудника в челябинской фирме увеличилась с 338 до 400 пар в месяц. Прежде на изготовление одной пары мужских полуботинок уходило 65 часов, теперь - 34. Одно из главных достижений, как оценивают его сами производственники, - снижение наполовину потерь из-за брака, за счет чего производственные объемы выросли на 10 процентов. И сегодня компания, в составе которой фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, а также 600 фирменных магазинов в 250 городах России и Казахстана, ежегодно поставляет на рынок 3 миллиона пар - 10 процентов всей производимой в стране кожаной обуви. И готова нарастить объемы, чтобы заместить зарубежные бренды.

Не дадут россиянам мерзнуть и коллеги из Магнитогорска (они специализируются преимущественно на зимнем ассортименте). В советские времена фабрика в городе металлургов производила 75 процентов сапог и туфель, которые шили в регионе. После недавней модернизации она способна обеспечить своей продукцией полстраны, поставляя ее под несколькими брендами и рознице, и в интернет-магазины. В год компания презентует до пяти коллекций. Сейчас, однако, также в поиске отечественного сырья.

Кстати

Помогать южноуральским производственникам в обретении российских партнеров, чтобы рационально связать производственные цепочки, станет Региональный центр импортозамещения. Он создан совсем недавно, но специалисты уже отработали около полутора сотен заявок. Их присылают как компании, которым необходима замена импортной продукции, так и те, кто готов предложить альтернативу.- Предприятиям, готовым переформатировать свое производство для нужд производителей нашего региона, будут предложены меры поддержки регионального и федерального уровня. Если необходимая продукция на Южном Урале отсутствует, мы включаемся в работу с другими территориями: заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве с 60 субъектами РФ, - конкретизирует вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

Россия. УФО > Легпром > rg.ru, 31 марта 2022 > № 4022807


Россия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > minpromtorg.gov.ru, 28 марта 2022 > № 4041410

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ ЛЕГПРОМУ «ДОСТРОИТЬ» ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ

 Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провелсовещаниес представителями легкой промышленности.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в отрасли, уже принятые и прорабатываемые меры поддержки предприятий. Снижение административной нагрузки, специализированные кредитные продукты - то, на что сейчас рассчитывает отрасль, на 75% представленная организациями МСП. Малые и средние предприятия легпрома уже сегодня могут воспользоваться кредитными каникулами, получить льготное кредитование со ставкой 13,5-15%. Кроме того, продлены сроки уплаты налога за 2021 год и 1 квартал 2022 по упрощенной системе налогообложения.

Сложившаяся сегодня ситуация создаёт беспрецедентные возможности для экспансии наших производителей на российском рынке. Масштабирование производств, повышение узнаваемости и качества продукции, развитие компетенций по международным стандартам – основные направления работы на ближайшее время по всей цепочке кооперации - от сырья до готовой продукции. Особое внимание уделим обеспечению текстильного и швейного производства сырьем, - подчеркнул Министр.

В частности, в ближайшее время будет обсуждаться вопросзапуска интегрированных сквозных программ по всем переделам легкой промышленности: от поставки сырья и материалов до готовой продукции. А чтобы дать импульс развитию компетенций по первичной переработке шерсти, будут проработаны варианты создания аукционных компаний для продажи войлочной шерсти, а также ее сертификации и меры поддержки проектов первичной переработки.

Системообразующие предприятия легпрома уже сегодня имеют возможность получить кредиты на пополнение оборотных средств на льготных условиях. Продолжают действовать отраслевые меры поддержки: среди них - субсидирование лизинговых программ для инвестиционных проектов.

В течение последних 5 лет объем производства легкой промышленности показывает стабильный рост - в среднем, на 7% в год. Так, по итогам 2021 г. индекс производства в легпроме составил 106,5% по сравнению с прошлым годом и превысил средний показатель по обрабатывающим производствам. Российская продукция востребована и на внешних рынках. В прошлом году экспорт товаров легкой промышленности вырос на 20%.

Россия > Легпром. Госбюджет, налоги, цены > minpromtorg.gov.ru, 28 марта 2022 > № 4041410


Белоруссия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 24 марта 2022 > № 4005932

С чем приехали белорусы в Москву на Российскую неделю легкой промышленности

В Москве прошла Российская неделя текстильной и легкой промышленности, на которой свою продукцию представили и промышленники Беларуси. Павильон, в котором разместили свои товары сразу семь белорусских производителей, входящих в концерн "Беллегпром", просто атаковали многочисленные посетители.

Качественно, недорого, натурально и безопасно - именно так охарактеризовала продукцию белорусского стенда начальник управления продаж и маркетинга компании "Свiтанак" Елена Романова.

- Изюминкой нашего стенда является продукция из льна и пряжа, которую мы используем для производства своих изделий, - рассказала она "СОЮЗу".

По словам Елены Романовой, интерес к белорусской продукции на стенде со стороны российских партнеров очень большой.

- И все же видно, что многие сильно переживают, прежде всего из-за обрыва экономических связей. Поэтому взоры обращены и в сторону Беларуси как надежного партнера. Что же касается наших российских коллег, то им очень интересны изделия из хлопка и льна. Россияне активно ищут сегодня новые направления в работе, а экологичность и натуральность тканей по-прежнему остаются в тренде, - резюмировала Елена Романова.

В сказанном я убедился, когда беседовал с представительницей Оршанского льнокомбината, специализацией которого как раз и являются разнообразные льняные изделия. Учитывая современную направленность на безотходное производство, на выставке, например, был широко представлен ассортимент продукции из регенерированного волокна льна...

- Эта продукция отличается особой мягкостью, при этом отличить, скажем, полотенце, вытканное из вторичного, переработанного сырья от "нормального" вы не сможете - оно абсолютно такое же. Единственный нюанс - в чуть меньшей износостойкости, но и при комфортных условиях вы сможете пользоваться этими вещами много лет, - уверила меня работница комбината из Орши. И продолжила:

- Летом в одежде из льна не жарко, а зимой не холодно. Лен обладает высокой гигроскопичностью, он очень комфортен для тела, которое при этом практически не потеет. Сегодня белорусская одежда из льна стала более конкурентоспособной, теперь она может не только по качеству, но и по цене успешно конкурировать с итальянской продукций, которая раньше была более дешевая. Не будет проблем и с поставками, россияне совершенно не почувствуют дефицита качественной и экологичной белорусской продукции. Наши посевные площади вполне способны обеспечить нас исходным сырьем, чтобы не только не снижать темпы производства, но и увеличивать их. Есть проблема с так называемым длинным волокном, которое позволяет ткать более тонкие изделия премиум-класса, но это проблема стоит везде и связана с погодными условиями... На Российской неделе текстильной и легкой промышленности, конечно же, активно обсуждались вопросы, связанные с импортозамещением. Если раньше льняные вещи часто покупали в Италии, потому что они были дешевле, пусть и хуже качеством, то сегодня больше внимания обращают именно на белорусский лен, цена которого в евро и долларах снизилась, а качество осталось на прежнем высочайшем уровне.

При этом россиянам Беларусь может предложить полную номенклатуру изделий из льна, начиная от полотенец и носовых платков и заканчивая пледами, постельным бельем, одеждой.

Сегодня производители в текстильной отрасли действительно все чаще обращаются к естественным тканям и пряже. Доказательством этому стал "круглый стол" под обобщающим названием "Хлопок, лен, конопля, крапива или полиэстер", который проходил в рамках недели.

Я не мог не спросить у хозяев белорусского стенда - а есть ли к ним запросы на производство пряжи из крапивы? Пока, ответили мне, нет, но если в этом действительно возникнет необходимость и рынок, и потребитель будут готовы, то соткать такую пряжу не составит никаких проблем.

Текст: Тарас Фомченков (taras@rg.ru)

Белоруссия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 24 марта 2022 > № 4005932


Россия. СФО > Легпром > rg.ru, 24 марта 2022 > № 4005922

Способна ли сибирская fashion-индустрия заменить иностранные бренды

Текст: Светлана Сибина

Пандемия и новые санкции серьезно ударили по индустрии моды. Как выйти из сложного положения? Есть ли прорывные проекты? Эти вопросы сибирские дизайнеры, стилисты, специалисты бьюти-индустрии и владельцы креативного бизнеса обсудили на профильном форуме в Омске.

Индустрия моды в общероссийском производственном "пироге" занимает не более десяти процентов, а в Омской области - не более четырех. Между тем это товары первой необходимости.

Пандемия не остановила развитие отрасли, но стала тормозом. Режим ограничений повлиял на продажи, отменил выставки, форумы, дефиле. Предприниматели начали активно осваивать социальные сети, однако санкции перекрыли самые продвинутые и раскрученные каналы. Теперь придется искать новые пути.

Уход с рынка продвинутых европейских брендов эксперты не драматизируют - они полагают, что освободившаяся ниша позволит развивать отечественную fashion-индустрию. Но для этого необходимо решать назревшие проблемы. Одна из важнейших - дефицит кадров, особенно специалистов среднего звена.

В Омске, например, швей готовит только одно учебное заведение, и конкурсы там минимальные. Профессия не пользуется спросом у молодежи. Работа эта трудная, связанная с умением не только кроить, шить, но и осуществлять наладку машин. А зарплата незаманчивая. Сегодня только на сайте региональной службы занятости выставлено более 150 вакансий, в том числе предприятий. Но средняя зарплата, которую предлагают омские работодатели, не превышает 27 тысяч рублей. В Новосибирске она составляет 31 тысячу, а в среднем по стране - 37 тысяч рублей.

С подготовкой специалистов высшего звена дела обстоят лучше. Омичам удалось сохранить и школу, и производственную базу. Правда, если еще несколько лет назад только Омский институт дизайна, традиционно проводивший всероссийский фестиваль "Формула моды", ежегодно готовил для форума около ста коллекций одежды, то теперь этот творческий ручей иссяк. Одна из причин - полное отсутствие долгосрочного планирования.

- Сегодня кафедра "Дизайна одежды" располагает лишь семью бюджетными местами. При этом в магистратуре открывают сразу двадцать мест. Как решить это неравенство, пока непонятно, - делится проблемой с корреспондентом "РГ" доцент, член Союза дизайнеров России Юлия Герасимова. - Учебный процесс лихорадит. И вместо того чтобы сосредоточиться на подготовке специалистов, мы теперь вынуждены тратить время на бесконечные отчеты.

По словам экспертов, омская школа подготовки профессиональной модельеров остается едва ли не единственной в стране, поэтому сохранить ее крайне важно. Проблем с трудоустройством у выпускников не возникает.

- Помимо дизайна одежды, они могут разрабатывать рекламу, заниматься декорированием. Они трудятся мерчендайзерами, байерами, стилистами. Консультантами салонов ткани, мебели, обуви, - поясняет завкафедрой "Дизайн костюма" Галина Толмачева. - Самые талантливые работают в домах моды многих известных российских дизайнеров.

Специалисты полагают, что стимулов работать и открывать собственные предприятия в Сибири у талантливой молодежи пока недостаточно. Но это уже вопрос не к вузу, а к власти.

Еще одна проблема современной fashion-индустрии - ткани. Основные страны-импортеры - Италия, Турция и Китай. Цены ощутимо выросли, а без импорта сибирякам пока не обойтись.

Впрочем, предприниматели готовы занять и эту нишу. В стране, например, есть энтузиасты, которые начали производить качественную ткань футер (с начесом). Продолжают работать текстильные предприятия в Иваново. Правда, омичи признают, что в последнее время отечественные поставщики их начинают подводить.

- Ситцы и бязи становятся тоньше, плетения редеют, почти светятся, хотя все заявленные изготовителем характеристики прежние. Реестра фирм, отвечающих за качество тканей, до сих пор нет, - поясняет омский предприниматель Татьяна Семкова. - Не выдерживают критики и расцветки современных тканей. Нам ничего не остается, как самим ее раскрашивать.

Есть вопросы у омичей и к сфере сертификации товаров, поэтому часть экспертиз предпринимателям приходится заказывать в Новосибирске.

Впрочем, по мнению экспертов, все эти задачи вполне решаемы, если подключатся федеральные и региональные власти. Конкретную помощь предприниматели могут получить уже сейчас - в виде грантов, участия в выездных выставках, продвижении продукции, бесплатных консультаций, обратившись в региональный центр "Мой бизнес". Профильное министерство готово организовать государственное поощрение достойных представителей отрасли. Но соответствующие заявки сюда не поступают. Между тем такие события имеют широкий общественный резонанс и тоже поднимают престиж отрасли.

Надежда Исхакова, основатель Высшей школы стилистики в Новосибирске:

- В связи с уходом из России зарубежных брендов освобождаются не только площади, но и готовые кадры. И эту нишу вполне могут занять отечественные предприятия. В Москве уже есть подобный опыт, который можно брать на вооружение. До пандемии около восьмидесяти процентов одежды в России были иностранными. Теперь есть возможность изменить эту пропорцию в нашу пользу. Сибирские бренды не уступают по качеству европейским и пользуются спросом. Поэтому у них есть все шансы преуспеть.

Россия. СФО > Легпром > rg.ru, 24 марта 2022 > № 4005922


Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 22 марта 2022 > № 4004657

Сумеют ли российские швейники воспользоваться новыми возможностями

Текст: Надежда Рипинская (Орел)

Производственники шутят: легкая промышленность России несколько десятилетий жила не благодаря, а вопреки. Не секрет, что большая часть одежды, продававшейся в торговых центрах, магазинах, на рынках была отшита где-то далеко. О том, что будут носить россияне, привыкшие к одежде зарубежных марок массового потребления, а также о состоянии нашей швейной отрасли корреспондент "РГ" беседует с председателем совета кластера легкой промышленности Орловской области Павлом Чельтером.

Не секрет, что легкая промышленность никогда не была сильной стороной российской экономики. Два года назад, когда в Орле создавался кластер "Легпром 57", какие были к этому предпосылки и какие ставились цели?

Павел Чельтер: Да, приходилось слышать мнение, что проблем с одеждой в стране нет: все ввозилось из-за рубежа по приемлемым ценам. Из чего следовал вывод, что мы не нужны. И тем не менее российские производители в целом и орловские в частности продолжали придумывать что-то, кроить, шить и продавать. Довольно успешно, к слову. Первые шаги к кластеру орловские швейные компании сделали еще в 2014 году, но тогда не было совместных проектов, которые связали бы резидентов и дали качественный продукт. В последующие годы мы такие проекты смогли реализовать. Было две схемы работы. Например, большие заказы, которые мы делили на несколько предприятий и отшивали. Или заказ, в котором каждое предприятие делало свою часть задания. Так к концу 2019 года пришли к созданию объединения.

В Орловской области традиционно не было предприятий по производству тканей. Были только швейные фабрики "Радуга" и "Восход", вязальная фабрика "Ромашка" и "Гамма", которая делала носки. Три из них канули в лету. А что сегодня?

Павел Чельтер: Сейчас легпром в Орловской области представлен швейными и вязальными предприятиями, а также продолжает жить и развиваться фабрика "Гамма" с носочно-чулочными изделиями. В кластер входит более 30 предприятий, но это только половина реально работающих компаний. Среди наших резидентов есть очень крупные производители, отгружающие тысячи единиц товара, продающие свои вещи по всей России и в ближнем зарубежье. А есть и небольшие уникальные проекты для узкой аудитории или для какого-то определенного сегмента.

По специализации орловские предприятия делятся на контрактные производства (шьющие на заказ по заданию клиента) и создающие собственные бренды (эксклюзивные коллекции). Но это условное деление, поскольку контрактники часто имеют свои марки одежды, которые активно продвигают, а бренды зачастую не имеют производства и отшивают свои модели на аутсорсе. Наши контрактные фабрики известны далеко за пределами области, заказы приходят из самых разных регионов, от известных брендов, от организаций. Все фабрики оснащены современным оборудованием, у многих есть свои конструкторские отделы - сами делают выкройки, лекала.

Как вы оцениваете потенциал орловских швейных предприятий в деле импортозамещения?

Павел Чельтер: Оцениваю высоко. Мы уже больше двух недель общаемся с коллегами не только в орловском кластере, но и по всей стране и сходимся на том, что сегодня открываются новые возможности. Наконец-то наш легпром оказался востребован. Много лет предприятия России шьют вещи, за которые не стыдно. У нас есть понимание, как выглядит модная одежда и как ее сделать. Годы пандемии открыли возможности торговать через маркетплейсы: Wildberries, OZON и другие. Рынок интернет-торговли растет и будет расти, потому что это удобно и выгодно всем: и продавцам, и покупателям. Думаю, мы сможем насытить рынок продукцией достойного качества и не по заоблачным ценам.

Каким образом? Ведь, по оценкам экспертов, российский легпром на 70-80 процентов зависит от импорта тканей, фурнитуры, ниток и оборудования.

Павел Чельтер: Да, то, что в стране практически нет производства полотна, - это плохо. В последние годы акцент делался на изготовлении нетканых материалов и организации замкнутого цикла производства льняных тканей. Уцелели некоторые производства трикотажных полотен, где-то даже открылись фабрики. Но тут есть нюанс: текстильная отрасль тесно связана с химической - из-за окрашивания, нужны особые условия взаимодействия, защита экологии, целая база. Поэтому инвесторам было проще заходить в регионы, где традиционно что-то уже было. Как, например, в Курской области, где работает трикотажная фабрика и где открылось турецкое предприятие, делающее трикотажное полотно. Конечно, этого мало для того, чтобы обеспечить потребности российских производителей одежды. Но надо понимать, где закупались ткани до этого момента. В сегменте VIP модельеры и бренды использовали ткани из Италии, Испании, Португалии, Германии. Вот здесь сейчас будут проблемы. Возможно, придется делать закупки через посредников, что еще повысит цену сырья. Но это проблемы небольшого процента обеспеченных людей относительно скромно живущего большинства. А одежду для обычных людей отшивали из турецких, корейских, китайских, узбекских и киргизских материалов. Нитки были и есть свои. Вязальные предприятия - во всяком случае, те, с кем мы знакомы лично, - работали с турецкой и белорусской пряжей. Все это никуда не исчезает. Есть привязка и к курсу доллара, с этим нельзя поспорить. Но если дорожает только ткань, мы можем предсказать рост цен на конечное изделие от 10 до 30, максимум до 50 процентов. Я говорю о цене производителей, разумеется.

То есть перекупщики накрутят еще сверху?

Павел Чельтер: Не исключено. Но в то же время с массовым уходом торговли в онлайн мы понимаем, что производители сейчас могут вполне успешно реализовывать товары на маркетплейсах, минуя посреднические звенья. Цены здесь станут выставляться самостоятельно и будут адекватными.

А как обстоят дела с оборудованием? Швейными машинами, оверлоками, деталями к ним?

Павел Чельтер: Львиная доля швейного оборудования российских предприятий сделана в Китае. Поэтому и тут нет повода для паники. Есть зависимость от конструкторского программного обеспечения. Самая популярная у конструкторов одежды программа имеет немецкое происхождение. Однако есть и российские приложения - может быть, они сейчас не так популярны, но их время приходит. Это ниша и для наших айтишников: заместить, предложить лучшее программное обеспечение для раскроя, построения лекал, расчета материалов.

А что с кадрами? Региональные производители одежды жалуются на то, что швей не хватает.

Павел Чельтер: Это действительно самый острый вопрос. Швейное производство - сложный ручной труд, который вряд ли когда-то будет полностью автоматизирован. Профессия стремительно стареет: молодежь не интересуют специальности, где нужно работать руками. Есть много способов заработать больше с меньшими трудозатратами. Мы проводили год назад большую стратегическую встречу, на которой пытались дойти до сути проблемы тотального дефицита кадров в отрасли. Хотели собрать на своей площадке все стороны, участвующие в процессе: работников, работодателей, соцслужбы, представителей департамента экономического развития региона, образовательные организации. Пришли все, а особенно много было руководителей собственных производств. Они рассказывали об условиях работы, о перспективах роста для швей. Не было только никого от техникумов, где этих швей учат. Отношение красноречивее слов. Ну и мы тоже можем сказать, что качество образования там нас не устраивает. И горькая правда в том, что в Орловской области на сегодняшний день лучшая школа швей - это колонии, где осужденные учатся шить и шьют постоянно.

Сколько сейчас в среднем зарабатывает швея на орловских швейных производствах?

Павел Чельтер: 30-40 тысяч в месяц, если хорошо работает, а то и больше. Из техникумов сразу на такую зарплату не приходят: не та квалификация. Но постепенно достигнуть таких сумм реально.

Может ли кластер легкой промышленности как-то повлиять на состояние рынка труда для швейных производств?

Павел Чельтер: Нам бы очень хотелось создать совместную площадку, где были бы цеха от разных предприятий. Где швеи могли бы в одном месте попробовать разные условия работы, где можно было бы на месте реализовывать совместные проекты. Хотелось бы, чтобы руководители цехов учились и активнее развивались как предприниматели, мыслили стратегически: сейчас самое время.

Какие меры, на ваш взгляд, может принять государство, чтобы дать импульс отрасли легкой промышленности?

Павел Чельтер: Нужно вкладываться в собственные текстильные мощности, создавать и возрождать производство тканей. Этого не смогут сделать сами предприниматели - тут важны роль государства, понимание важности самообеспечения в этой сфере. Пока же мы пользуемся импортными тканями, хотелось бы обойти скачки курса доллара. Не знаю, есть ли такая возможность, но, если бы можно было покупать китайские ткани без привязки к американской валюте, это бы весьма положительно отразилось на конечной стоимости одежды для россиян. Замечено, что в последние недели в интернет-магазинах товар с пометкой "Сделано в России" сразу вырывается вперед по продажам. Возможно, именно сейчас пришло время для нашей творческой и целеустремленной молодежи, которая сможет создать и продвинуть новые российские бренды.

Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 22 марта 2022 > № 4004657


Россия > Легпром > rg.ru, 22 марта 2022 > № 4003355

Смогут ли российские платья заменить ушедшие иностранные бренды

Текст: Дарья Худякова

Одежда из западных стран, чьи бренды продолжают покидать российский рынок, занимала на нем только десятую часть. Это следует из данных минпромторга. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что гражданам России придется поменять свои покупательские привычки: ушедших игроков скоро заменят национальные бренды.

Приостановка работы крупных международных брендов открывает возможности для российских производителей одежды. Некоторые их них уже столкнулись с резким увеличением числа заказов, сообщили в минпромторге. "На импорт одежды из государств, присоединившихся к санкциям, приходится только 13,5% от общего объема импорта в стоимостном выражении и 9,8% в натуральном выражении", - добавили в министерстве.

Президент СОЮЗЛЕГПРОМа Андрей Разбродин отметил, что загрузка швейных мощностей в РФ с 45% в 2019 году увеличилась фактически до 100%. По его словам, главная задача отрасли на данный момент - развитие импортозамещения и собственной промышленной базы. По данным Росстата, за последние десять лет в России значительно выросло производство женской (на 132%) и форменной одежды (на 126%).

Так что непосредственно уход западных производителей не сильно повлияет на российский рынок одежды. По данным Fashion Consulting Group, более половины товаров легпрома в РФ импортируется из Китая, далее с огромным отрывом следуют Италия (7%), Турция (7%), Бангладеш (6%), Беларусь (6%), Вьетнам (6%). В 2021 году локальные производители обеспечивали около четверти рынка.

По мнению Анны Лебсак-Клейманс, генерального директора Fashion Consulting Group, стоит опасаться не ухода брендов, а проблем с поставками сырья.

"Годовой оборот рынка одежды, обуви, аксессуаров в России сегодня - это 2,6 трлн рублей. Из них 82% - доля импорта. То есть в Россию ежегодно ввозилось одежды на сумму более 2 трлн рублей", - рассказывает Аскар Рахимбердиев, руководитель облачного сервиса "МойСклад". По мнению представителя бизнеса, быстро восстановить торговые цепочки, разрушенные в связи с уходом западных брендов, может контрафактная продукция, которая хлынет с рынков Китая, Вьетнама, Турции.

Антон Ларин, руководитель XWAY, прогнозирует повышение цен на одежду. "В ближайшее время отечественные fashion-компании не смогут полностью заменить ушедший глобальный масс-маркет", - говорит он. Ларин отмечает, что за последние несколько лет на российском рынке появилось много отечественных дизайнеров и производителей, которые смогут закрыть освободившиеся ниши рынка - их количество будет дальше только увеличиваться.

Россия > Легпром > rg.ru, 22 марта 2022 > № 4003355


Турция. Россия > Легпром. Агропром > bfm.ru, 20 марта 2022 > № 4009245

Турецкий бизнес готовится занять на российском рынке ниши, освобожденные западными компаниями

По данным немецкой Bild, турецкие компании придут в Россию со своим фастфудом и одеждой. О каких брендах может идти речь и какие у них шансы стать востребованными у россиян?

Турция может извлечь выгоду из массового исхода западных брендов из России, пишет немецкая Bild. По информации издания, российские торговые центры уже заявляют о готовности заменить западные бренды одежды на турецкие.

В России таких заявлений не слышно. К тому же турецкие бренды одежды уже есть на нашем рынке.

Например, сеть LC Waikiki, у нее около 40 розничных точек и обширный ассортимент на интернет-площадках. Компания заявляла о планах нарастить число своих магазинов в РФ до 50. Уверенные позиции на рынке и у турецких джинсов Mavi и Colin?s. Турецкой одежды в России много. А с уходом западных конкурентов планы ретейлеров дружественной страны могут стать амбициознее, рассказал Business FM частный гид в Стамбуле Олег Кучеров.

«Я думаю, что LC Waikiki сможет увеличить поставки на российский регион. Он и так пользуется спросом и сейчас еще больше увеличит это все. Но и также это челноки, я думаю, до сих пор, потому что в 1990-х годах активно все закупали. Я думаю, что сейчас это продолжится, потому что местные бренды — не столь, может быть, известные на нынешнее время, но при этом популярные среди местных жителей — есть. Я думаю, что они будут потихоньку на российский рынок заходить. Это Zeynep, одна из крупных фирм, но на территории Лалели все больше и больше магазинов начинают открываться. Это знаменитый район, где шьют различные изделия».

Кроме одежды Турция может занять освободившиеся ниши на рынке фастфуда. И это не донеры и люля-кебабы, как многие могли подумать, шаурмичные и без того пользуются в России всенародной любовью. Есть турецкая сеть быстрого питания Chitir Chicken, которая, по данным Bild, хочет открыть филиалы в России вместо, например, KFS.

Планы сети, как пишет газета, масштабные — открыть в России 500, а то и 600 торговых точек. Но у себя на родине Chitir Chicken едва выдерживает конкуренцию с американскими аналогами, считает Олег Кучеров:

«Скажем так, она не столь сильно востребована среди местного рынка, потому что Burger King, McDonald?s и все остальные крупные производители наподобие KFC преимущественно Турцию заполнили и тут тоже функционируют. Chitir Chicken — это, скажем, альтернатива всему этому. Они, конечно, имеют свой рынок, свой спрос среди местных жителей, но не сказать чтобы полномасштабный. Смогут ли они увеличить, распространить свою продукцию по России? Я думаю, да. Сейчас альтернативы нет. В большом количестве замечаю, что сейчас большой спрос от российских заведений в плане закупки ингредиентов: мяса, специй, сладостей для их местного ресторана и рынка. Многие крупные предприниматели, заводы и фабрики ищут источники на турецком рынке, потому что цены их устраивают, альтернативу европейскому рынку тоже считают подходящей, поэтому сейчас реалии меняются на то, что Россия меняет свой курс именно на турецкий рынок, и это все плодотворно для местного рынка, особенно для турков».

Но есть проблема — падение покупательской способности в России. И в условиях высокой волатильности рынка, когда ситуация меняется ежедневно, не всякая компания решится войти и строить в России долгосрочные бизнес-стратегии.

Однако у турецких торговых компаний шансы закрепиться на российском рынке сейчас выше, чем у кого бы то ни было, считает бизнес-консультант, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха:

«У Турции очень неплохая легкая промышленность, быстрое питание — в принципе это тоже понятный и не очень сложный бизнес с не очень высоким порогом входа, поэтому у Турции есть все перспективы. Сейчас очень хороший момент. Многие сети приостановили деятельность, многие ушли с рынка, и это очень хороший момент для старта. И Турция молодцы, что так поступают, потому что, с одной стороны, они очень быстро займут ту нишу на рынке, за которую при других обстоятельствах они бы очень долго боролись. С другой стороны, они получат дополнительную лояльность наших потребителей, что даст возможность усиленными темпами развиваться и в дальнейшем. Для российских потребителей, я считаю, разницы не будет: там написано McDonald?s, KFC или какое-то другое слово на ресторане быстрого питания. А с брендами — ну, что же, придется менять лояльность. Они входят в момент, когда образовались ниши, и, с одной стороны, покупателю хочется тратить деньги, боясь обесценивания, с другой — он понимает, что у него меньше возможностей тратить эти деньги, и поэтому он более лоялен к новым брендам, к новым товарам».

Традиционно Турция — крупный поставщик постельного белья и другого домашнего текстиля. Но на вопрос, сможет ли страна заместить ушедшие с российского рынка магазины товаров для дома IKEA и ОBI с товарами для дома, эксперты отвечают — нет.

Диана Чабанова

Турция. Россия > Легпром. Агропром > bfm.ru, 20 марта 2022 > № 4009245


Россия. Весь мир > Легпром > rg.ru, 16 марта 2022 > № 4000692 Дмитрий Москаленко

Европейскую одежду могут заменить китайские, индийские и турецкие бренды

Текст: Татьяна Карабут, Марина Трубилина

Минэкономразвития рассчитывает на возвращение значительной части иностранного бизнеса в Россию после перенастройки логистики, заявил накануне глава ведомства Максим Решетников.

О приостановке работы на российском рынке за последние недели заявили Chanel, Crocs, Estee Lauder, H&M, Hugo Boss, IKEA, Mothercare, Puma, Uniqlo и ряд других известных брендов. По данным CBRE, магазины и рестораны, объявившие о приостановке бизнеса, составляют около 15% арендаторов в торговых центрах и занимают от 10 до 40% площадей. Что происходит в российских торговых центрах сейчас: есть ли очереди в магазинах, окончательно ли разорваны договоры аренды, какие новые бренды могут появиться вместо ушедших, в интервью "РГ" рассказал президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Есть ли сейчас в торговых центрах ажиотаж, связанный с предстоящим закрытием магазинов зарубежных брендов?

Дмитрий Москаленко: Мы такого не видим. Есть точечные моменты. Например, были очереди в сеть магазинов женского белья, которая объявила о закрытии. Но, возможно, это связано с тем, что мужчины к 8 марта вручили женщинам подарочные карты, и девушки пошли их отоваривать. Есть локальные случаи закупки продуктов, но пока отсутствия каких-то групп товаров не ощущается.

За досрочный разрыв договоров аренды зарубежным магазинам грозят штрафы?

Дмитрий Москаленко: Пока официальные заявления сетей, которые объявили, что закрывают деятельность в РФ, в основном ограничиваются письмами о приостановке коммерческой деятельности - кто-то "по техническим причинам", кто-то по решению руководства компании. Новых формулировок мы не видим.

Владельцы ТЦ выходят на переговоры, чтобы понимать, как эту ситуацию урегулировать - будут ли арендаторы продолжать работу, в каком формате, или же они расторгают договор, по каким причинам.

У больших магазинов, с площадями от 1,5 тысячи кв.м, в договорах есть общее правило - они должны заранее уведомить о расторжении договора. Это может быть период от 3 до 12 месяцев. На большие площади не так просто найти альтернативного арендатора, поэтому арендодатель купирует риски.

Если договор расторгается по инициативе арендатора, он должен оплатить определенный период аренды. Или договориться с арендодателем об отступных.

Временное закрытие магазина в ТЦ - тоже повод его оштрафовать?

Дмитрий Москаленко: Арендодатели фиксируют факты несанкционированной остановки коммерческой деятельности. Очень часто по договору аренды такая остановка может стать причиной расторжения договора. Но пока такие случаи мне неизвестны.

Ни одному арендодателю закрытый магазин в ТЦ не нужен. Часть покупателей, которая привыкла ходить в этот ТЦ, от него отворачивается, трафик падает.

Во время пандемии многие договоры были пересмотрены - арендаторы теперь платят не фиксированную плату, а процент от оборота. Получается, они ничего не теряют?

Дмитрий Москаленко: Очень много таких случаев. И сейчас владельцы ТЦ с этим сталкиваются. Если кто-то остановил коммерческую деятельность, то нет и процента от товарооборота. Сейчас этот момент прорабатывается, чтобы понять, как эту ситуацию регулировать - когда коммерческая деятельность приостановлена по причинам, не зависящим от арендодателя.

Арендатор в такой ситуации практически не платит за аренду. Но если иметь в виду, что он не продает товар, что он платит зарплаты сотрудникам, то он тоже несет убытки.

А реально ли взыскивать плату и штрафы с иностранных компаний, которые уходят из РФ?

Дмитрий Москаленко: Если это компания, которая имеет представительство в РФ, то, скорее, реально. Если представительства нет, то могут быть проблемы как у ТЦ, так и у самой компании, поскольку есть определенные сложности со SWIFT.

Каким ТЦ в нынешней ситуации легче?

Дмитрий Москаленко: Сейчас устойчивее те, где зарубежных марок представлено меньше. Но остается вопрос - как осуществляют логистику отечественные марки. У многих сейчас с этим вопросы, у многих логистические цепочки ранее шли через "недружественные страны". Сейчас надо переформатировать их и налаживать поставки, меньше задействуя морские перевозки, порты - по суше.

Эта ситуация не считается форс-мажором для арендаторов?

Дмитрий Москаленко: Пока никакого форс-мажора нет.

Владельцы торговых центров в панике или ситуация под контролем?

Дмитрий Москаленко: Паники нет. С момента, как появились первые торговые центры, мы пережили несколько непростых ситуаций и продолжали развиваться. Будем перестраиваться и в этот раз. Очевидно, что торговые центры точно выстоят. В каком формате - другой вопрос.

На планах по строительству новых ТЦ приостановка работы зарубежных брендов уже сказывается?

Дмитрий Москаленко: Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Владельцы и инвесторы еще не успели осознать произошедшее. Строили ли они свои объекты уже с учетом договоренностей с какими-то сетями или нет, в каждом случае по-разному. Но понятно, что планы по строительству с учетом новых реалий будут пересмотрены.

Есть ли уже претенденты на место ушедших брендов?

Дмитрий Москаленко: Говорить о том, что сейчас по щелчку пальцев на место H&M, Zara, Marks & Spencer, Mango и остальных известных брендов придет кто-то другой, преждевременно. Хотя есть несколько российских концепций, которые работают с отечественными дизайнерами. И с представителем одной из таких компаний мы уже прорабатываем такую идею. А кроме российского, есть очень много турецкого, индийского, китайского товара. Вопрос только в том, как быстро наши ретейлеры эту ситуацию схватят, как быстро отсмотрят бренды и привезут сюда.

А как вся эта ситуация сказывается на сегменте развлечений? Меньше магазинов работают - по идее меньше должно ходить в кинотеатры или боулинги?

Дмитрий Москаленко: В прошлые длинные выходные в Москве во многих развлекательных центрах при ТЦ был ажиотаж. Но в регионах ситуация складывается по-разному. Где-то только недавно отменили ограничения, связанные с ковидом. Около года предприятия, которые занимались сегментом развлечений, фактически находились на грани банкротства. И теперь им спешно надо восстанавливать работу своих предприятий. Возможно, и сыграет на руку тот факт, что часть магазинов закрыто. Чтобы занять себя, люди пойдут за развлечениями.

Приостанавливают свою работу также международные сети быстрого питания. Есть чем заменить?

Дмитрий Москаленко: Это все крупные международные сети. И найти им замену в одночасье тоже сложно. Хотя кто-то из российских рестораторов уже потирает руки и ждет, когда это произойдет, рассчитывая занять эту нишу. Кроме того, есть сильно похожие предприятия общепита, которые на этой волне могут прибавить обороты. Не будет международных сетей - будем жить в этих реалиях.

Наплыв в общепите ощущался в последние дни?

Дмитрий Москаленко: Немного выше среднего - чуть меньше, чем в 2019 году, но больше, чем в постпандемическом 2021 году.

А насколько восстановилась выручка крупных торговых центров по итогам прошлого года? Какие сегменты пострадали больше всего?

Дмитрий Москаленко: Почти у всех участников рынка выручка по итогам прошлого года восстановилась до уровня допандемийного 2019 года. Падение было у тех ТЦ, где была высока доля развлекательной части (кинотеатры, детские развлекательные центры) и общепита. Эти сегменты были больше всего подвержены ограничениям. Но падение и у них не фатально.

Какие арендаторы безвозвратно ушли из торговых центров из-за ограничений, связанных с пандемией?

Дмитрий Москаленко: Только единичные случаи банкротства. Яркий пример - Калининградская область. Там около 80% и даже больше арендаторов - малый бизнес, не сети. Все выжили! Один, два, пять закрылись, но на фоне 200 арендаторов - это ни о чем.

А кто вообще ходит в ТЦ (и зачем) при бурном развитии онлайн-торговли?

Дмитрий Москаленко: Ходят все те же люди - 90% населения после пандемии вернулись в ТЦ. Те 10%, кто пока не ходит, тоже ушли не навсегда. Пусть посетителей пока меньше, но покупок они совершают больше, чем раньше. И не только потому, что цены выросли. Люди просто соскучились и реализуют отложенный спрос.

Конечно, е-commers свою долю покупок заберет. Сколько - пока непонятно. Думаю, в каждом регионе сложится по-разному - в зависимости от специфики и развития сервисов доставки. Но люди все равно ходят и будут ходить в физические магазины. Слухи о смерти ТЦ сильно преувеличены. В ТЦ ходят за развлечениями, за тем, чтобы потрогать и посидеть на понравившемся на картинке стуле, чтобы понюхать духи. Есть много товаров, которые невозможно выбрать онлайн. Кому-то не хочется вычитывать в интернете какие-то технические характеристики товара, проще обсудить их с менеджером, получить консультации по гарантиям. Ходят в конце концов за эмоциями - от самой ли покупки или от похода в кино или боулинг, например.

Как будут трансформироваться ТЦ в ближайшие годы? Превратятся в склады, общественные пространства, увеличится доля развлечений?

Дмитрий Москаленко: Тренд на многофункциональность наблюдался и до пандемии. А после он только усугубился. Уже сейчас многие ТЦ добавляют дополнительные функции. Например, открылись роботизированные кафе без обслуживающего персонала. То есть на фоне пандемии наблюдается стремление к бесшовной, бесконтактной работе с потребителем. В торговых центрах появляются фитнес, офисные пространства. Появляется запрос на новую услугу: арендуется стол в помещении и какое-то обслуживание для того, чтобы собраться за ланчем или обедом и обсудить дела. Появляются апартаменты внутри ТЦ. Могут появиться 3D-модели.

В последнее время в Москве и области развивается направление строительства таких многофункциональных центров при транспортно-пересадочных узлах. Удобно же, возвращаясь с работы, заскочить в магазин, аптеку или, например, химчистку. Успешный пример такой коллаборации есть на Щелковской, где вверху располагается автовокзал, а внизу неплохой торговый центр.

Базовые потребности у человека никуда не денутся. Вопрос только в том, насколько удачно в конкретном месте и в конкретном торговом объекте все необходимые опции по их удовлетворению будут сочетаться.

Россия. Весь мир > Легпром > rg.ru, 16 марта 2022 > № 4000692 Дмитрий Москаленко


Казахстан. Россия. Швеция > Легпром > liter.kz, 15 марта 2022 > № 4037195

На грани закрытия из-за антироссийских санкций швейная фабрика в Шымкенте

Производство остановили, более двухсот человек отправили в отпуск без содержания.

Марина Степанова

Военный конфликт в Украине поставил под угрозу существование легкой промышленности в Шымкенте. Фабрика по производству домашнего текстиля приостановила работу. Дело в том, что главный покупатель казахстанской продукции просто ушел с российского рынка, передает Liter.kz со ссылкой на телеканал “Хабар 24”.

На швейной фабрике вынуждены были остановить производство. Более двухсот человек отправили в отпуск без содержания.

Производство было ориентировано на экспорт постельного белья в Россию. Но покупатель — шведская компания — принял решение уйти с российского рынка.

Заказы системы все пропали. Соответственно, у них перед нами есть задолженность в рублях, который сейчас сильно обесценился, и мы теперь не сможем восполнить это. Надеемся, что каким-то образом получим другой заказ, — рассказала директор швейной фабрики Гаухар Насырова.

На работу сейчас ходят только 37 сотрудников, рассказывает директор фабрики. Это те специалисты, которым замену потом найти тяжело. Шьют местный заказ, но его объем фабрику не спасет.

Эта ситуация, связанная с действиями между Россией и Украиной, практически на все субъекты бизнеса повлияла. Это разрыв цепочки поставок, бытовая цепочка рушится, не могут вовремя поставить либо, наоборот, потребители нашей продукции, которые находятся в этих регионах, своевременно не могут произвести оплату, — говорит директор шымкентского филиала Палаты предпринимателей “Атамекен” Нурлан Кабиштаев.

Сейчас специалисты ищут выход для каждой отрасли. А предприниматели просят выдать им свидетельство о форс-мажоре. Оно даст возможность отсрочить оплату налогов, коммунальных услуг и на время заморозить кредитные займы.

Казахстан. Россия. Швеция > Легпром > liter.kz, 15 марта 2022 > № 4037195


Россия. ЦФО > Легпром > akm.ru, 15 марта 2022 > № 4031068

Прибыль "Детского мира" по МСФО за 2021 год выросла на 44% до 11.18 млрд руб. с 7.7 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль за период составила 10.3 млрд руб. (+23.8%). Показатель EBITDA вырос на 15.6% и составил 18.8 млрд руб. Выручка увеличилась на 15% до 164.3 млрд руб. со 142.88 млрд руб., валовая прибыль - на 14.7% до 50.4 млрд руб. Об этом сообщила компания.

Общий объём продаж группы (GMV) увеличился на 16.9% до 184.3 млрд руб. Общий объём онлайн-продаж в России вырос на 39.1% до 54 млрд руб. Компания открыла 251 новый магазин: 72 магазина сети "Детский мир" в России, 4 магазина "Детский мир" в Казахстане, 8 магазинов "Детмир в Беларуси, 94 магазина сети "Детмир мини" и 73 магазина сети "Зоозавр".

Группа компаний "Детский мир" – мультиформатный оператор розничной торговли, лидер в сегменте детских товаров в России. Группа компаний объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

Россия. ЦФО > Легпром > akm.ru, 15 марта 2022 > № 4031068


Киргизия. США > Легпром > kyrtag.kg, 14 марта 2022 > № 3996313

Швейная фабрика в селе Нижне-Чуйск Чуйской области 14 марта 2022 года провела церемонию в честь своего расширения. Фабрика получила 130 новых швейных машин от Агентства США по международному развитию (USAID). В церемонии приняли участие Временная поверенная в делах США в Кыргызской Республике Соната Коултер и директор завода Марат Султанов, сообщает посольство США в КР.

Оборудование было предоставлено в рамках проекта USAID «Конкурентное предприятие». Цель проекта - создание новых рабочих мест через поддержку местных предприятий. В результате данного сотрудничества производственные мощности фабрики увеличились на 15%.

«Благодаря новому оборудованию, предоставленному при поддержке USAID, мы вводим новую линию швейного производства и набираем дополнительных швей из села Нижне-Чуйск и соседних сел», - говорит Марат Султанов.

В настоящее время фабрика занимается производством высококачественной одежды, в частности, спортивной одежды для мужчин, женщин и детей. Продукция продается на местном рынке и экспортируется в страны СНГ. В планах - выход на новые рынки.

«Мы считаем, что частный бизнес в Кыргызской Республике является той движущей силой, которая поможет повысить уровень жизни граждан. И мы будем продолжать поддерживать Кыргызскую Республику посредством программ, которые помогают предприятиям и компаниям успешно открывать новые рынки и создавать больше рабочих мест», - отметила в своем вступительном слове Соната Коултер.

Проект USAID «Конкурентное предприятие» работает с малыми и средними предприятиями в области легкой промышленности, производства продуктов питания, сельского хозяйства, информационных технологий, финансов и других областях. Проект помогает им расширять производство и увеличивать продажи с целью создания новых рабочих мест в Кыргызстане. В рамках этого пятилетнего проекта USAID уже оказал поддержку более чем 110 предприятиям по всей стране. Общий бюджет проекта - 22,7 миллиона долларов.

Киргизия. США > Легпром > kyrtag.kg, 14 марта 2022 > № 3996313


Россия. ЦФО > Легпром > akm.ru, 10 марта 2022 > № 4031104

Производство текстильных изделий в Москве в 2021 году выросло в 2.4 раза по сравнению с годом ранее и на 75% по сравнению с 2019 годом. Объём товаров собственного производства, отгруженных московскими предприятиями лёгкой промышленности, составил 103 млрд руб., что на 40.5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщила пресс-служба ДИиПП.

Он добавил, что в настоящее время в городе работает более 180 предприятий лёгкой промышленности, 40 из них крупные и средние. Это производители текстильных изделий, одежды и кожаной продукции. В этих организациях трудятся 14.9 тыс. человек.

"Предприниматели продолжают развивать свои производственные линии и наращивать инвестиции. Только за три квартала прошлого года объём вложенных крупными и средними предприятиями средств в основной капитал составил порядка 1.12 млрд руб., что на 42% больше, чем в 2020 году", – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

Россия. ЦФО > Легпром > akm.ru, 10 марта 2022 > № 4031104


Россия. СКФО > Легпром > rg.ru, 1 марта 2022 > № 3992665

Власти Дагестана намерены вывести из тени производителей обуви

Текст: Алиев Тимур (Дагестан)

Изготовлением обуви в Дагестане занимаются более сотни лет. В республике даже есть села, где практически все население специализируется на этом. Но подавляющее число предпринимателей, выпускающих популярный и качественный продукт, продолжают работать полулегально и рассчитывают только на собственные силы.

Дагестанская обувь пользуется спросом не только в родном регионе, но и по всей России и даже за рубежом. Зачастую покупатели не догадываются, что стильные туфли из натуральной кожи изготовлены на Северном Кавказе. Дорогая упаковка и названия на итальянском языке многих убеждают, что товар привезен из-за границы.

Стоимость одной пары туфель местных умельцев варьируется от двух-трех до 30 и более тысяч рублей. Однако нет точных данных, сколько человек в республике занимаются производством обуви. Крупные предприятия в регионе почти отсутствуют, подавляющее число производителей - это индивидуальные предприниматели, у которых в штате несколько наемных работников. Многие нигде не зарегистрированы, а обувные цеха располагаются в частных домах и полуподвальных помещениях.

По словам врио первого заместителя председателя правительства республики Батыра Эмеева, в отрасли задействованы более 20 тысяч человек, в 2021 году в Дагестане произвели около двух миллионов пар обуви. Учитывая значимость этой сферы, власти анонсировали меры поддержки отрасли. В правительстве заявили о масштабном проекте - "Город обувщиков". В Махачкале для этого подберут земельный участок, где расположатся специализированные производства.

В минпромторге Дагестана отметили, что в республике на разных стадиях находится пять проектов строительства или расширения обувных производств с общим объемом инвестиций 600 миллионов рублей, которые в будущем обеспечат работой более 700 местных жителей. На вопросы корреспондента "Российской газеты", какую конкретную поддержку власти региона оказывают обувным производствам и как обязательная маркировка обуви сказалась на данном бизнесе, в ведомстве ответить не смогли.

Кстати, обещания поддержать производителей в регионе раздаются на протяжении нескольких последних лет. Но до конкретных мер дело пока не дошло. Торжественно открываемые с участием чиновников предприятия строятся в основном за счет частных инвестиций.

Еще три года назад руководство Дагестана предложило обувщикам выйти из тени. Им пообещали льготные условия работы на территории опережающего экономического развития в Каспийске. Звучали предложения оказать помощь в оптовой закупке продукции крупными компаниями-ритейлерами. Но ничего так и не было сделано.

В беседе с корреспондентом "РГ" владельцы обувных производств рассказали, что никакой поддержки от государства они не получают. Покупают оборудование и расходные материалы исключительно за свой счет.

- Лишь бы не мешали работать. Я сам нахожу поставщиков и рынки сбыта. У меня работают около 20 человек, регулярно получают зарплату. Основная проблема - конкуренция с дешевой китайской обувью. Наше качество выше, но люди клюют на дешевизну, не думая о том, что импортная продукция развалится через полгода, - говорит обувщик Руслан.

Он добавил, что его знакомый предприниматель откликнулся на призыв властей и полностью легализовал бизнес, официально оформил работников. И начались проблемы: проверяющие органы приходили почти каждый день, штрафовали за малейшие нарушения. После этого бизнес пришлось свернуть.

Другой предприниматель - Исмаил, говорит, что трудности начались, когда была введена обязательная маркировка обуви. Свободных средств для приобретения оборудования у него не было, и пришлось уйти в тень.

- Обратился в одну из инстанций за господдержкой, там мне сказали, что могут лишь похлопотать о получении кредита. Занимать деньги под высокие проценты не хотелось, а больше никакой помощи не было. Мою обувь покупают в нескольких регионах страны, на качество никто не жалуется, даже оформляют предварительные заказы. Таких, как я, в Дагестане тысячи, но помощи от властей нет, - сетует бизнесмен.

Кстати, многие дагестанские обувщики успешно работают в других регионах страны, где, по сравнению с РД, условия для развития бизнеса намного лучше.

Так, Махач Хаи?баев открыл в Москве обувное производство, причем исключительно премиум-класса. Стоимость одной пары ботинок ручной работы составляет 30-35 тысяч рублей. Среди клиентов - известные бизнесмены и звезды шоу-бизнеса.

Предприниматель сделал упор на онлайн-торговлю. Кроме российских городов, обувь поставляется в США, Сингапур, Израиль и другие страны.

Дагестанские обувщики не против легализации бизнеса и готовы работать "в белую". Но они просят региональные власти пойти им навстречу, создать налоговые преференции, оказать помощь в приобретении оборудования по льготным ценам, помочь в сбыте продукции за пределами республики. Но выстроить полноценный диалог пока не получается. .

С первого июля 2020 года обувь в России подлежит обязательной маркировке штрихкодами Data Matrix. В них зашифрованы данные о продукции: когда и кем изготовлена, номер серии, размер и так далее. Под запретом любые коммерческие операции с обувной продукцией, на которой отсутствует маркировка, - ее изготовление, импорт, транспортировка, хранение, продажа. Сведения о товарах фиксируются в системе контроля "Честный ЗНАК".

Россия. СКФО > Легпром > rg.ru, 1 марта 2022 > № 3992665


Киргизия > Легпром > kyrtag.kg, 18 февраля 2022 > № 3991483

В селе Ак-Булак Тюпского района открылась швейная фабрика на 100 рабочих мест, сообщает Фонд развития Иссык-Кульской области.

На открытие новой швейной фабрики из резерва фонда было выделено 10 миллионов сомов на открытие швейной фабрики.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, представители местной власти и жители села.

Данный швейный цех является вторым филиалом ОсОО «Салкын» в Иссык-Кульской области. В ближайшие дни откроется еще один филиал на 200 мест в городе Каракол.

Киргизия > Легпром > kyrtag.kg, 18 февраля 2022 > № 3991483


Иран > Легпром > iran.ru, 15 февраля 2022 > № 3977811

Текстильная промышленность Ирана нуждается в поддержке для увеличения экспорта

В эксклюзивном интервью Iran Daily Мохаммад Валадхани заявил, что около 50 процентов потребностей иранского рынка текстильной продукции удовлетворяют отечественные фабрики.

Подчеркнув необходимость оснащения фабрик современными технологиями, он сказал: «Наиболее успешные страны обновили себя за счет развивающихся технологий».

Указав на необходимость использования его профсоюзом современных методов ведения бизнеса, Вальдхани добавил: «К сожалению, большинство торговцев и продавцов тканей работают традиционными способами, что создает много проблем для них самих и покупателей».

Указав на то, что производителям необходимо иметь всеобъемлющий официальный веб-сайт, он сказал: «Нам необходимо запустить этот всеобъемлющий веб-сайт, чтобы наши клиенты могли покупать оригинальные и легально импортированные ткани без каких-либо проблем».

По словам Валадхани, оптовые и розничные торговцы тканями и текстилем страны приложили все усилия, чтобы свести к минимуму последствия санкций, введенных США.

Глава профсоюза призвал Национальную налоговую администрацию Ирана к большей поддержке, заявив, что в условиях пандемии коронавируса Тегеранский союз оптовых и розничных торговцев тканями и текстилем нуждается в налоговых льготах, чтобы не сталкиваться с препятствиями при предложении своих услуг клиентам.

Ежегодную потребность страны в тканях он оценил в 80-90 миллионов квадратных метров, из которых только 25 процентов поступает в страну легально.

«В настоящее время большое количество этого продукта ввозится нелегально, из контрабандных источников, которые были бы ввезены легально в случае облегчения легального импорта, включая налоговые льготы или снижение импортных тарифов», — сказал глава профсоюза.

Он сказал, что большая часть иранской черной чадры (кусок черной ткани, закрывающий все тело, которым некоторые женщины-мусульманки покрывают свое тело, оставляя лицо открытым) импортируется из Японии, Китая и Южной Кореи.

Валадхани добавил: «Учитывая, что черная чадра является незаменимым товаром и уходит своими корнями в культуру исламского Ирана, управление производством и распространением этого продукта имеет большое значение».

В 2015 году импортная пошлина на черную чадру выросла на 450%, с 10% до 32%.

«Чёрная чадра считается культурным продуктом и должна быть включена в список культурных ценностей и получать льготы этой группы», — отметил глава профсоюза.

Иран является крупнейшим импортером черной чадры (ткани) с объемом закупок около 100-120 миллионов долларов в год.

«У нас были встречи со штабом Ирана по борьбе с товарами и иностранной валютой и с Министерством промышленности, шахт и торговли», — сказал он, добавив, что для предотвращения контрабанды тканей чрезвычайно важна государственная поддержка.

Союз оптовых и розничных торговцев тканями и текстилем Тегерана был создан в 1972 году. В настоящее время этот союз является одним из крупнейших союзов в стране, насчитывающим 5000 членов.

Как юридическое лицо и через свои комиссии профсоюз принимает меры для предотвращения, решения проблем и поддержки своих членов.

Иран > Легпром > iran.ru, 15 февраля 2022 > № 3977811


Россия > Легпром > bfm.ru, 6 февраля 2022 > № 3964661

Производители и ретейлеры прогнозируют рост цен на одежду и обувь в 15-25%

Причина — подорожание сырья и топлива. Также на ценники влияет волатильность рубля. В частности, подорожает трикотаж

Одежда и обувь в 2022 году подорожают на 15-25% — таков прогноз гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс. В прошлом году, по ее словам, средний рост цен также составил 15-25%. Сильнее всего прибавил премиальный сегмент — на 20-30%. Массовый сегмент показал рост в 10-15%. Как отметила Лебсак-Клейманс, текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь. В качестве причин подорожания эксперт назвала рост цен на сырье, волатильность рубля и выросшую стоимость транспортировки.

Но больше всего по себестоимости товаров ударит рост цен на сырье, говорит президент компании по пошиву женской одежды Zaykins Анна Смирнова:

— Все всегда отталкивается от сырья. Это порядка 80% от ценообразования. Сырье производится за рубежом. И соответственно очень сильно влияет курс доллара, потому что 90% сырья закупается по курсу доллара на день покупки.

— Какие виды товаров подорожают сильнее?

— Трикотаж очень сильно подорожает. Большая часть одежды идет из трикотажа. Его, как правило, закупают из Турции, отгружают по курсу доллара — то есть каждый день цена может варьироваться. Если это большие тиражи, то из-за разницы в рубль-два — огромнейшая может быть сумма. Если кто-то берет партию товаров в больших количествах, от 550 тысяч, можно [на разнице в курсе валют] несколько миллионов потерять.

— Насколько вы планируете поднять цены в 2022 году?

— Подорожание идет на 15%. В ценообразование закладывается и подорожание, связанное с арендой, с зарплатой, с сырьем — то есть там все идет в совокупности в зависимости от региона проживания и от региона, где производится конкретная одежда.

На фоне растущих цен на нефть в 2022 году сильнее всего дорожать будут синтетические ткани, отмечает президент Baon Илья Ярошенко.

«Если раньше контейнеры можно было забронировать из Азии до России, например, за 3-5 тысяч, то сейчас цена выросла минимум в три-четыре раза. Подорожала и нефть. В ткани, которую мы используем, очень большая нефтяная составляющая — допустим, ткани какие-то верхние курточные, для пуховиков. Подорожал и сам пух, если говорить о пуховиках. Во всем мире очень холодная зима, и реально большой спрос на пуховые изделия, на верхнюю одежду. Подорожало все, в том числе и рабочая сила. К сожалению, с одной стороны, идет повышение себестоимости и подорожание товара, а с другой — мы понимаем, что если мы все переложим на плечи покупателя, мы просто его растеряем. Будем стараться минимизировать это подорожание, но тем не менее оно все равно будет в районе 10-15%».

В 2021 году доля импортной обуви в российском ретейле составляла 87%, а одежды — 82%. Среди главных импортеров товаров в Россию — Китай, Вьетнам, Индия, Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Белоруссия и Киргизия.

Россия > Легпром > bfm.ru, 6 февраля 2022 > № 3964661


Китай. СФО > Легпром > chinalogist.ru, 4 февраля 2022 > № 3962473

Крупная партия шерсти отправлена в Китай из Абакана

В конце января 2022 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проконтролирована отгрузка первой с 2019 года партии мытой овечьей шерсти для экспорта в Китай. Продукция, упакованная в кипы, в количестве восьми контейнеров (160 тонн) направлена железнодорожным транспортом со станции Абакан через железнодорожный пункт перехода Забайкальск – Маньчжурия.

Отправителем подконтрольного товара является хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по переработке шерсти на территории пгт. Усть-Абакана Республики Хакасия. Предприятие было внесено в Реестр экспортёров по результатам аттестационного обследования на соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС и КНР, проведённого сотрудниками Управления Россельхознадзора в октябре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, подконтрольный товар досмотрен инспектором на соответствие требованиям страны-импортёра, проверено наличие маркировки, документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие места выхода продукции. По результатам досмотра предпринимателю выдан международный ветеринарный сертификат для отправки груза по месту назначения. Перед погрузкой проведена дезинфекция железнодорожных контейнеров. Вывоз шерсти осуществлён в соответствии с международными контрактами на основании разрешения Россельхознадзора.

Китай. СФО > Легпром > chinalogist.ru, 4 февраля 2022 > № 3962473


Казахстан > Легпром > liter.kz, 2 февраля 2022 > № 4038015

Минсельхоз и акимы должны нести ответственность за растраты – Токаев

Массовый падеж скота в 2021 году произошел из-за безответственности уполномоченных органов.

Артур Эдильгериев

На совещании по вопросам противодействия коррупции Касым-Жомарт Токаев заметил, что уже на протяжении многих лет выявляются коррупционные схемы в сфере субсидирования сельского хозяйства. За допущение растрат министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность, передает akorda.kz.

За последние пять лет государство выделило на поддержку сельского хозяйства более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировали 960 преступлений, к уголовной ответственности привлекли 450 лиц. Из-за того, что данная сфера подвержена коррупции, государство несет ущерб. Например, за 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению.

“В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты”, – подчеркнул Президент.

Напомним, 31 января Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании сразу трех чиновников из минсельхоза.

До этого Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже говорил о неэффективном использовании государственных средств. Глава государства заявил, что эти деньги «растворяются», добавив, что в случае выявленных нарушений, «места для всех в колониях хватит». Позже советник министра сельского хозяйства Казахстана Толеутай Рахимбеков высказался о расследованиях многомиллиардных хищений.

Казахстан > Легпром > liter.kz, 2 февраля 2022 > № 4038015


Иран > Легпром > iran.ru, 13 января 2022 > № 3944132

Экспорт обуви и синтетической кожи достиг 100 миллионов долларов

По словам директора Иранской ассоциации обувщиков, за последний финансовый год (закончившийся 20 марта 2021 года) из Ирана было экспортировано обуви и синтетической кожи на сумму 100 миллионов долларов.

Выступая в кулуарах Десятой международной выставки обуви, сумок, кожи и смежных отраслей, также известной как MPEX 2022, Расул Шаджари добавил, что 76 миллионов долларов от общей суммы приходится на обувь, а остальная часть — на синтетическую кожу, сообщает IRNA.

Чиновник отметил, что в Иране ежегодно производится 220 миллионов пар обуви, добавив, что в отрасли созданы прямые рабочие места для около 500 000 человек.

Иран > Легпром > iran.ru, 13 января 2022 > № 3944132


Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 12 января 2022 > № 3938465

Воронежская фабрика увеличила выпуск благодаря нацпроекту

Текст: Антон Валагин

Удвоила выпуск продукции по одному из основных направлений воронежская фабрика "Промтекстиль". Для этого не пришлось закупать новое оборудование, нанимать дополнительный персонал и открывать новые технологические линии.

Увеличения объемов выработки воронежские текстильщики достигли, выявив скрытые резервы и используя их.

Помогли им в этом в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда" специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). "Наш проект на "Промтекстиле" длился шесть месяцев, - рассказала "РГ" представитель РЦК Елизавета Григорьева. - Исследовали мы выпуск прокладочных холстов - синтетической ткани, предотвращающей слипание резиновых деталей в рулоне. В их выпуске задействовано все оборудование, все технологические цепочки".

Значит, есть возможность на одном процессе увидеть все "узкие места". Специалисты РЦК прошли по всем технологическим цепочкам, провели хронометраж каждой операции, оценили выработку на сотрудника и запасы, образующиеся на рабочих местах. Картина получилась нерадостная.

Затем была построена идеальная модель: производство холстов без потерь и простоев. Наложив идеал на действительность, получили схему оптимизации. Прежде всего перестроили планирование - его поставили в прямую зависимость от заказа. Сколько метров готового продукта будет продано, столько и надо заготовить сырья, скрутить и соткать из него полуфабрикатов.

Производство стало практически безотходным. Занялись и ткацким станком. От его работы напрямую зависит прибыль предприятия. Раньше станок регулярно останавливали для замены катушек с нитью. Эксперты предложили вместо трех катушек по тысяче метров нити установить одну, но с тремя тысячами. В результате сотрудничества с РЦК сократились втрое простои, на 53 процента время выпуска продукции и на 67 процентов незавершенное производство.

"Помимо улучшения показателей, мы оставили на фабрике обученных сотрудников и инструкторов инструментам бережливого производства. Они смогут передать знания коллегам, и предприятие продолжит оптимизацию самостоятельно", - считает директор воронежского РЦК Виталий Пантеровский.

На комбинате "Шуйские ситцы" в Ивановской области для оптимизации также выбрали один из основных потоков - пошив комплектов постельного белья из модной коллекции.

Технология применялась та же, что и в Воронеже: хронометраж каждой операции, выявление и фиксация потерь, построение идеальной модели и наложение ее на реальную.

Эксперты РЦК перераспределили работу между швеями, выделили место для упаковки готовых комплектов и организовали правильную укладку коробок на палете. В результате этих немудреных, казалось бы, улучшений выработка на человека выросла на 30 процентов. Наполовину сократился объем незавершенного производства. Время производственного процесса уменьшилось с шести до трех дней.

Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 12 января 2022 > № 3938465


Иран > Легпром > iran.ru, 17 декабря 2021 > № 3920256

В этом году Иран экспортировал сумок и обуви на сумму более 50 млн. долларов

Генеральный директор Организации малых предприятий и промышленных зон Ирана Али Расулиян рассказал, что за первые семь месяцев этого года из страны было экспортировано сумок и обуви на сумму 50 млн. долларов, и в этой связи экспорт увеличивается.

«Обувная и кожевенная промышленность создает очень высокие рабочие места, и, согласно опросам, проведенным среди 71 профессии, сумки и обувь занимают четвертое место», - отметил он.

«К счастью, импорт сумок и обуви за последние годы резко сократился и стал близок к нулю, что хорошо», - добавил он.

По его словам, из Ирана было экспортировано сумок и обуви на сумму более 50 млн. долларов в разные точки мира.

Иран > Легпром > iran.ru, 17 декабря 2021 > № 3920256


Россия > Легпром. Экология. СМИ, ИТ > rg.ru, 16 декабря 2021 > № 3916340

Костюмчик меняет цвет

Модернизацию отрасли определяют экологические тренды

Текст: Юлия Квитко

Главной особенностью повышения цифровой технологичности легкой промышленности становится кастомизация.

Сегодня модернизация отрасли затрагивает всю цепочку производства, включая цифровизацию складского учета сырья и готовых изделий, цифровой раскройный комплекс и цифровые швейные системы. Это сказывается на снижении производственных затрат и зависимости от человеческого фактора, увеличении скорости производства, оптимизации складских запасов. Все это повышает привлекательность производства для инвестирования.

На процесс цифровизации отрасли в немалой степени влияет сам креативный характер индустрии, которая выстраивается с учетом запросов потребителей и базовых трендов. Как рассказала партнер аналитического агентства "Нетнография" Татьяна Касимова, за время ковида выросли рыночная неопределенность и чувствительность покупателей к цене. Кроме того, на фоне повышения интереса к национальному продукту происходит глобальный переход от модели потребления к новой модели - владению. "Современный покупатель хочет удовлетворять потребности не просто в красоте, а в удобстве, передавать одежду далее, ответственно относится к покупкам. Одежда должна отвечать его внутренним ценностям, куда входят ЗОЖ, внимание к себе и окружающей среде. Сегодня моду определяют принципы устойчивого развития. Fast Fashion перестает быть иконой стиля. И еще одно направление, которое с каждым годом только усиливается, - это технологичность и цифровизация.

Если раньше мы говорили о технологичности по отношению к предприятию или цифровой трансформации потребления в отношении медиапотребления - его переход в онлайн и социальные сети, то сейчас появляется понятие "фиджитал", когда стирается граница между цифровым и реальным миром и люди хотят носить эту "цифру" буквально на себе, даже в виде принта с интересной историей", - отмечает Татьяна Касимова.

Заглянуть в будущее индустрии позволяет прогноз экспертов "Делойта", предложивших несколько сценариев развития fashion ритейла до 2030 года. Главными из них станут рост спроса на уникальный продукт с индивидуальной настройкой стиля и кроя одежды и исключительный выбор потребителя в сторону полностью индивидуальной одежды. "Если мы сейчас не трансформируем свои бизнес-процессы, то окажемся даже не позади паровоза, а вообще покинем эти рельсы. Если раньше все говорили, что цифровизация важна для отрасли и позволит компаниям развиваться, то сегодня изменения в экологическом укладе добавляют цифровизации дополнительное ускорение. У нас появляется понятие перехода на новый технологический уклад в новой экологической реальности. И при этом вопросы циркулярной экономики, вторичной переработки тоже включаются в эту реальность", - подчеркнула представитель агентства "Нетнография".

Ответы на современные вызовы для модной индустрии готовы предложить отечественные и зарубежные разработчики цифровых и информационных систем, представленных основными направлениями САПР и 3D-технологий трехмерной печати швейных изделий. Например, на рынке программных продуктов представлено большое количество систем автоматизированного проектирования одежды. Опыт использования одной из таких систем агентства "Нетнография". "Грация" в Ивановской государственной текстильной академии показывает большой интерес к возможностям новейших технологий у будущих специалистов отрасли.

Такая система отвечает потребностям швейного производства в индивидуализации выпускаемых изделий и гибкой настройки под потребителя.

Проектировщику достаточно отдать команды о видах расчетов и графических действиях для построения конструкции. Все команды строчка за строчкой записываются в виде алгоритма построения. По мере последовательной записи алгоритма развивается и наращивается чертеж. По однажды отработанному алгоритму система автоматически, за несколько минут вычертит лекала деталей для всех типовых фигур, выдаст таблицу контрольных измерений изделий, выполнит раскладку деталей на ткани и определит расход материала на каждое изделие.

Такие системы работают с любыми видами швейных изделий: пальто, платья, брюки, юбки, сорочки, головные уборы, корсетные изделия и т.д. Но главное их достоинство заключается в открытости. По мере работы наращиваются технологические возможности системы и ее потенциал. А все замыслы проектировщик может реализовать самостоятельно, без участия программистов.

В масштабах всей индустрии легпрома согласно экспертным оценкам ускорить технологический прорыв поможет создание отраслевых платформ и сервисов. Как отметил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров: "Изменившийся спрос на одежду, спортивный, здоровый образ жизни, экологические требования к легкой промышленности заставляют нас переориентироваться уже сейчас. Главная стратегия и задача сегодня - выстраивание сквозных цепочек".

По его словам, на сегодня отдельные подотрасли, программы, проекты и предприятия не выступают единым фронтом. "У нас должны возникать экспертные центры, чтобы выстроить приоритеты", - считает представитель ведомства. Технологической основой создания подобной площадки может выступить отраслевая площадка, объединяющая производителей, дистрибьютеров и оптовых покупателей в одном месте. Такой проект уже разворачивается при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. В планах - оцифровать и привести к общему стандарту каталоги продукции всех участников отрасли (от сырьевиков до фабрик с готовой продукцией) и собрать их в единый оптовый маркетплейс. Это позволит любой компании осуществить цифровую трансформацию своего бизнеса без дополнительных затрат на разработку.

В целом, как считает эксперт по продвижению в социальных сетях Fashion Consulting Group Екатерина Дивеева, технологический контекст развития fashion индустрии становится основным. "На рынке появляются цифровые пионеры, в чью пользу происходит трансформация и передел рынка. С одной стороны, идет смена поколений компаний, - опытных крупных игроков теснят молодые гибкие конкуренты. С другой стороны, введение обязательной маркировки нацелено на сокращение серого рынка, с модного рынка уходят контрафактные нетехнологичные игроки", - констатирует она.

Таким образом, изменения, которые будут происходить в отрасли в ближайшее время, направлены на встраивание цифровых технологий во все цепочки создания добавленной стоимости, от дизайна, производителей сырья и волокон, до ритейла и переработки. А сами технологии позволят гибко и оперативно отвечать на запросы потребителя и его вовлеченность в глобальные тренды устойчивого развития.

Россия > Легпром. Экология. СМИ, ИТ > rg.ru, 16 декабря 2021 > № 3916340


Россия. ПФО > Легпром > rg.ru, 7 декабря 2021 > № 3909894

Связаны одной нитью

Молодое предприятие "Ишимбайский трикотаж" продолжает лучшие традиции своего предшественника

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В декабре 2021 года исполняется 55 лет Ишимбайской трикотажной фабрике - первой в Башкирской АССР. С ее открытием решалась проблема занятости женского населения столицы башкирской нефти. В небольшом городе появилось сразу более тысячи рабочих мест.

Для организации производства с действующих трикотажных фабрик приехали главный инженер В.В. Варакин, замначальника швейного цеха Н.С. Варакина, старший мастер Б.Г. Лебедев, заместитель главного бухгалтера Л.М. Лебедева. Группа молодых специалистов прибыла из Сызранского техникума легкой промышленности.

Новое предприятие под руководством первого директора Ю.И. Бильгильдеева быстро стало известным в стране, а в 1976 году удостоилось ордена "Знак Почета".

По технической оснащенности оно было в числе первых в России, благодаря чему продукция вышла на один уровень с импортной. Здесь обеспечивался полный производственный цикл - от идеи до ее воплощения. Ишимбайский трикотаж стал брендом в то время, когда этот термин еще не вошел в обиход.

В канун XXII Олимпийских игр в Москве фабрика получила заказ на пошив изделий с соответствующей символикой и успешно его выполнила, за что группу работников наградили путевками на Олимпиаду.

Ишимбайская трикотажная фабрика занимала лидирующие позиции среди профильных предприятий России и Башкортостана.

С 1982 года на протяжении 35 лет предприятием руководил заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РБ Анатолий Захарович Саушин.

За время существования фабрики на ней работали более 16 тысяч человек. Историю предприятия писали трудовые династии Саушиных, Шкода, Березиных, Кириловых, Киселевых, Требуховых, Кутлиахметовых, Волковых. Весомый вклад в успехи предприятия внесли ветераны Т.П. Рулева, А.И. Бабичев, В.Н. Ваганова, Н.И. Волкова, Х.И. Казакулова, В.Я. Крехова, Л.А. Исаева, В.Г. Фелер, Р.А. Яппарова и многие другие.

Традиции и опытный персонал Ишимбайской трикотажной фабрики стали основой нового предприятия ООО "Ишимбайский трикотаж", созданного в ноябре 2019 года. Поначалу на производстве трикотажного нательного белья и верхней одежды для детей и взрослых было занято всего 15 швей, а сегодня уже 68. Многие из них имеют 15-20-летний опыт работы на Ишимбайской трикотажной фабрике.

Молодое предприятие сразу заработало активно и уверенно. В 2020 году выпущено полтора миллиона изделий на сумму более 150 миллионов рублей, за 10 месяцев 2021-го - уже 1,1 миллиона единиц на сумму 144 миллиона рублей. Средняя зарплата швей выросла до 25 - 35 тысяч рублей.

Новую линейку продукции Rukhcollection фабрика показала на выставках "Легпром" и "Мир детства" в Уфе, а в сентябре представила ее на 56-й федеральной оптовой ярмарке "Текстильлегпром" на ВДНХ в Москве. Фирменные отделы предприятия открыты в ишимбайском торговом центре "Лето", а также в магазинах Стерлитамака. В планах - выход на уфимский рынок.

- Мы динамично развиваемся, внедряем передовые технологии и методы развития производства, - говорит генеральный директор ООО "Ишимбайский трикотаж" Дина Емельянова. - В 2020-2021 годах наша фабрика получила субсидии по линии господдержки за приобретенное сырье и оборудование. На средства инвестора проведен ремонт административного и производственных корпусов, оснащение цехов, заменен ряд инженерных коммуникаций, приобретены современные швейные машины, цифровой текстильный принтер, шаблонный автомат для обработки деталей узлов, многофункциональная вышивальная машина, материалы и комплектующие. Это только начало процесса восстановления полного производственного цикла. Скоро в эксплуатацию введут цех по производству трикотажного полотна, а также чулочно-носочный и красильный. В перспективе появится и собственный прядильный цех.

Предприятие намерено объединить вокруг себя аналогичные производства. Ведутся переговоры с инжиниринговой фирмой по созданию текстильного центра полного производственного цикла. В конце 2021 года собираемся открыть ремесленный коворкинг-центр.

Предприятие сегодня является членом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности "СОЮЗЛЕГПРОМ", ТПП РБ, ООО "Башкортостанская республиканская организация Российского профсоюза работников промышленности". На днях ООО "Ишимбайский трикотаж" получит знак высокого качества товаров - "Продукт Башкортостана", что позволит вывести продукцию фабрики в федеральные и республиканские сетевые маркеты. 15 ноября фабрику посетил глава республики Радий Хабиров - знаковое событие для коллектива.

В отличие от времен плановой экономики, когда производственные, кадровые вопросы решались на государственном уровне, предпринимателям приходится все делать самостоятельно. Но есть трудности, с которыми самим не справиться. К счастью, в их решении готовы оказать помощь власти. Свои предложения по решению актуальных задач в отрасли легкой промышленности руководство фабрики намерено представить на "Промышленном часе" у главы республики. .

Юбилей Ишимбайской трикотажной фабрики - большое событие не только для коллектива, но и для всего города.

Дорогие ветераны Ишимбайской трикотажной фабрики!

Выражаем вам огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в формирование и развитие предприятия. Спасибо вам за ту энергию, силы, терпение и время, которое вы вложили в общее дело. Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла и согласия в доме, благополучия вам и вашим близким.

Уважаемые сотрудники, дорогие коллеги!

Поздравляю вас с юбилеем! Желаю, чтобы предприятие процветало и развивалось, а партнеры и клиенты доверяли нам и всегда находили новые точки для более тесного и крепкого сотрудничества. Желаю всем смелых решений, интересных предложений, достойных целей, уверенных побед, высоких достижений, всегда отменных результатов деятельности и неизменной репутации безупречного качества и хорошей работы.

Дина Емельянова, генеральный директор ООО "Ишимбайский трикотаж"

Россия. ПФО > Легпром > rg.ru, 7 декабря 2021 > № 3909894


Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 7 декабря 2021 > № 3909869

В Рязанской области закрылась фабрика скопинской керамики

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Изделия скопинских гончаров известны далеко за пределами региона. Но в этом году художники из Скопина впервые не представят свои изделия на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2021", которая будет проходить с 15 по 19 декабря в "Экспоцентре" в Москве.

На официальном сайте фабрики лаконичное сообщение: "Скопинская керамика доводит до вашего сведения, что временно не осуществляет производственную деятельность, но продолжает реализацию готовых изделий в фирменном магазине". Есть и другая новость: скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области в отношении генерального директора ООО "Скопинский сувенир" возбудил уголовное дело о полной невыплате заработной платы. Подключилась и прокуратура. Как пояснила "РГ" старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина, в Скопине на одной площадке фактически существуют два предприятия: ООО "Скопинский сувенир" и ЗАО "Скопинская художественная керамика". Вместе они и образуют фабрику художественной керамики. Директор в обеих организациях один.

В сентябре этого года руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин и член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Ирина Петина встречались со скопинскими гончарами по вопросу невыплаты заработной платы. 10 человек пожаловались им лично, и, как было установлено, права еще 22 работников были нарушены. Тогда же директор Дмитрий Катунин, проводя для высоких гостей экскурсию по предприятию, рассказывал, что оборудование требует модернизации и не позволяет производить продукцию в желаемом объеме. Но при этом заверил: мол, несмотря на имеющиеся трудности, долги по зарплатам погасит до конца сентября. Тогда задолженность за два месяца суммарно составляла около миллиона рублей.

Наступил декабрь. Как рассказала "РГ" главный художник фабрики Наталья Годовикова, работники не получают зарплату уже почти полгода. По ее словам, на фабрику приходили судебные приставы, изымали часть готовой продукции, в том числе авторские работы стоимостью по несколько тысяч. В результате в ноябре она получила выплату - 52 рубля 70 копеек. У других и того меньше - 28-30 рублей. Люди прикинули, что все вместе они получили меньше тысячи рублей.

Следователи выяснили, что директор "располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения задолженности перед работниками организации", когда речь еще шла о долге за два месяца. В уголовном деле речь о долгах перед тремя работниками на сумму 300 тысяч рублей. "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, целей и мотивов действий подозреваемого", - сообщили в СУ СК. Прокуратура, в свою очередь, рассматривает жалобы четверых человек на сумму около 200 тысяч. Помимо долгов по зарплате имеются миллионные задолженности за электричество и коммунальные услуги

Примечательно, что скопинская керамика востребована и сегодня даже в условиях пандемии и падения турпотока. Дело в том, что на фабрике помимо уникальных авторских работ изготавливается довольно большой ассортимент ширпотреба: вазоны и цветочные горшки, садовые скульптуры, конечно, сувениры и прочее.

- Ширпотреб - это хлеб. Это та самая тачка, которая везет все остальное. Но ведь и здесь сложная технология. В нем тоже до 80 процентов ручного труда, - поясняет Наталья Годовикова.

Как рассказали на фабрике, отгрузка заказчикам этих изделий не прекращалась ни на месяц. Да и сам директор в разговоре с руководителем СУ СК признавался, что не хватает мощностей и рабочих рук, чтобы выполнить все заказы. В конце прошлого века на фабрике работали примерно 160 человек. Сейчас осталось менее трети от этого количества. Первыми начали уходить художники, когда зарплаты у них упали в разы. Сегодня авторы с именами получают меньше литейщиков. Порой их заработки не дотягивали даже до прожиточного минимума. К слову, некоторым художникам долг по зарплате отдавали... глиной.

- Все началось с приватизации, - уверена народный художник РФ, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Татьяна Голованова, с 1988 года бывшая главным художником скопинской керамики. - Новые хозяева начали гнать массовку. Да, это тоже серьезное производство, ширпотреб всегда был. Но сейчас важно сохранить фабрику. Без нее промысел многое теряет. Исчезает творческое общение, активная выставочная деятельность, художественные советы, конкурсы, что приводит к деградации и упадку промысла. Здесь должна быть государственная поддержка. Субсидий недостаточно - это высокозатратное производство. Нужен статус особо ценного объекта культуры.

Художники жалуются, что отношение к ним на фабрике "неуважительное - это мягко сказать". При этом многие готовы вернуться, если ситуация изменится. Директор фабрики говорит, что уже два года предприятие терпит убытки. К тому же уволились далеко не только художники, но и специалисты из цехов. Как итог - заказы делать зачастую некому. "Сказали бы по-человечески: мол, потерпите столько-то времени, мы предпринимаем то-то и то-то. Поверьте, у нас люди терпеливые, понимающие, мы бы не ушли, - говорят мастера. - Но ведь нас за людей перестали считать".

Ситуация со скопинской керамикой рассматривалась на самых разных уровнях власти. В областном правительстве подтвердили "РГ", что вроде бы нашелся инвестор, готовый не дать погибнуть рязанскому бренду. Но подробности пока не разглашаются.

- Нужен человек, который понимает всю сложность технологии производства и насколько высоко мастерство здешних специалистов. А люди вернутся, - уверена Наталья Годовикова.

Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 7 декабря 2021 > № 3909869


Китай. Россия > Легпром. Транспорт > bfm.ru, 4 декабря 2021 > № 3948002

Эпоха дешевого китайского текстиля закончилась

Причина — не только пандемия и вызванный ею логистический кризис, но и реструктуризация китайской экономики, совпавшая и с энергетическим кризисом, уверены эксперты

Сбои поставок из Китая, о которых во всем мире говорят все громче, вызывают массу вопросов. Проблемы принято связывать с нехваткой электроэнергии и отключениями на востоке страны. Но возникает ситуация, когда, как принято говорить, «Китай чихает, а весь мир болеет». Связано ли это только с энергетикой?

Российские бренды одежды и обуви страдают от энергокризиса в Китае. Как пишет Forbes, они заказывают в Китае комплектующие — сырье, ткани, фурнитуру, но именно в России производят конечные товары. Но если раньше система поставок работала как часы, теперь обычным делом стали большие запоздания. И рост цен. Причиной называют в первую очередь энергетический кризис, из-за которого в промцентрах КНР закрываются или сокращаются производства. Свидетельствует гендиректор группы компаний «Русит», занимающейся разработкой и изготовлением текстильных материалов Дмитрий Филиппов:

«Сильно подорожало сырье, которое идет оттуда. Они это объясняют проблемами с логистикой, проблемами с энергоносителями, проблемами с пандемией и вообще всякими другими проблемами. В результате где-то на 25-30% в среднем китайское сырье для нас подорожало. Даже большая проблема, что возник достаточно большой дефицит этого сырья: постоянно пытаемся где-то это достать, у кого-то это отобрать. В общем, это создает нездоровую обстановку на рынке».

Средняя стоимость морских контейнерных перевозок с прошлого года также выросла в несколько раз. Проблемы действительно есть. Но значительная их часть не чисто китайская, уверен глава российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев:

«Больше всего это вызвано мировым логистическим кризисом, который сегодня наблюдается как следствие не столько, наверное, пандемии, сколько борьбы с пандемией и различными мерами локдауна. По всему миру стоят контейнеровозы, стоят корабли, и серьезная напряженная ситуация в логистике. Что касается китайских производителей, мы наблюдаем, что некоторые российские трейдеры или держатели брендов, которые известны и шьют в Китае, связывают свои внутренние кризисные явления с якобы существующими проблемами поставки из Китая».

Большинство жалоб производителей связано не только с замедлением поставок, но и — что еще важнее — именно с ростом цен. Вслед за подорожаниями китайского текстиля некитайские бренды одежды и обуви также начинают повышать ценники. Этот процесс не связан с сиюминутными энергетическими проблемами. Это долгосрочная стратегия Китая, поясняет директор института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов:

«Многие говорили, что сейчас в Китае разворачивается энергетический кризис, из-за этого половина китайской промышленности, которая работала на экспорт, так или иначе начнет падать. На самом деле ситуация сильно сложнее: это просто реструктуризация китайской экономики, которая совпадает и с энергетическим кризисом. По прогнозам именно китайских специалистов, в Китае цены на текстиль и текстильную продукцию возрастут от 30% до 40%. Уже сегодня по выпуску одежды в центральном Китае в провинциях Хэнань и Хэбэй бытовые цены возросли на 20-25%, то есть, конечно, разворачивается неприятная история. Точно такая же история разворачивается и с микрочипами, которые Китай частично закупает в Тайване, а частично выпускает сам. По прогнозам китайских экспертных сообществ, их отпускная стоимость возрастет на 15% как минимум, а возможно, и больше».

Модная в нулевых годах «глобализация» — а попросту перемещение производства в Юго-Восточную Азию — и в первую очередь Китай — еще тогда вызывала критику многих экономистов как недальновидная стратегия. Сейчас средняя месячная зарплата в городах КНР заметно превышает эквивалент 1000 долларов. То есть эпоха дешевой китайской рабочей силы осталась в очень далеком прошлом. Соответственно, стоит забыть и про дешевые китайские товары.

Андрей Жвирблис

Китай. Россия > Легпром. Транспорт > bfm.ru, 4 декабря 2021 > № 3948002


Россия. ЦФО > Легпром. Приватизация, инвестиции. Госбюджет, налоги, цены > minpromtorg.gov.ru, 26 ноября 2021 > № 3898924

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ДВА НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВА

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Тамбовскую область, где провел встречу с руководством региона и принял участие в запуске новой высокотехнологичной линии по производству инновационной обуви и комплектующих ООО «Фарадей», а также линий по выпуску нитриловых перчаток на «Тамбовском пороховом заводе».

В ходе поездки Денис Мантуров посетил обувное производство компании «Фарадей», где планируется организовать полный цикл производства материалов для обуви. Новое производство позволяет расширить ассортимент и повысить выпуск продукции на 800 тысяч пар обуви различных методов крепления в год. На предприятии ведется разработка и производство инновационных видов кож, подошв, подкладочного материала, а также стелек и фурнитуры для производства обуви. Кроме того, на территории фабрики открылся магазин «АРМИЯ РОССИИ», который посетила делегация.

В рамках поездки Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров также посетил выставку продукции промышленных предприятий региона, где пообщался с представителями бизнеса. На выставке предприятий около стенда «Тамбовского порохового завода» был дан старт производству линий по выпуску нитриловых перчаток. Глава Минпромторга отметил, что данный проект крайне актуален и важен в настоящее время в условиях пандемии коронавируса, и является наглядным примером диверсификации на оборонном предприятии. Инвестиции в данный проект составили около 1,5 млрд рублей.

С точки зрения регионального развития - это 350 рабочих мест и рост промышленного производства. В случае успешной реализации всех заявленных планов, общий объем выпуска перчаток может составить более 1 млрд пар в год, что составляет сегодня 30% от потребностей внутреннего рынка и позволит существенно повысить уровень импортозамещения данной продукции - сказал Денис Мантуров.

Проектом предполагается запустить 8 линий до конца первого квартала 2022 года, при этом планируемый годовой объем реализации продукции (после запуска 8 линий и выхода на проектную мощность) – 254,6 млн пар в год.

Это инвестиционный проект, важный для всей страны. Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Продукция востребована на рынке. Кроме того, выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками, и их могут использовать как люди, страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием

- отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Следует отметить, что Тамбовский пороховой завод – одно из ключевых предприятий пороховой отрасли. Завод выпускает широкую номенклатуру порохов различного назначения как военных, так и гражданских, а также является поставщиком бронебойных танковых выстрелов. Также предприятие успешно ведет работу по замещению иностранных порохов для патронов гладкоствольного и нарезного оружия и занимается диверсификацией производства гражданской продукции.

Отдельно в ходе поездки глава Минпромторга провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Одним из главных вопросов встречи стало обсуждение помощи региону в реализации на территории Тамбовской области инвестиционного-социального проекта по производству кислорода из атмосферного воздуха на площадке АО «Пигмент» путём строительства воздухоразделительной установки.

Поддержка реализации данного проекта возможна Фондом развития промышленности в рамках действующих программ, в том числе «Проекты развития» и «Противодействие эпидемическим заболеваниям», посредством предоставления льготного кредита по ставке от 1 до 3% годовых. Также Министр отметил, что ведомство готово оказать содействие в получении в максимально сжатые сроки всех необходимых разрешений.

В рамках двусторонней встречи Министр отметил, что некоторые предприятия региона, которые задействованы в стройиндустрии, будут заинтересованы в дополнительных инструментах развития и поддержки, которые есть у Минпромторга. Так, например, современные цементно-стружечные сэндвич-панели компании "Тамак" можно использовать для реализации задач, которые поставлены в рамках Национального плана и нацпроекта по увеличению объемов строительства жилья. Также стороны затронули вопрос софинансирования деятельности регионального фонда развития промышленности в рамках участия в конкурсном отборе Минпромторга России.

Мы в середине декабря запустим конкурс на поддержку региональных программ развития промышленности и на следующий год в бюджете уже заложено 3,7 млрд рублей по 194 постановлению Правительства Российской Федерации. Это возможность рассчитывать на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Ждем вашу заявку - подчеркнул Денис Мантуров.

В завершение встречи Министр вручил Максиму Егорову сертификат на получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресла-коляски для спортивных танцев и комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России, для детских спортивных школ. Проект по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России. Этот инвентарь получат спортивные школы в 44 регионах. В 2021 году Минпромторг России уже поставил в детские спортшколы более 6 тыс. единиц спортивного инвентаря и оборудования, а также более 100 аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.

Россия. ЦФО > Легпром. Приватизация, инвестиции. Госбюджет, налоги, цены > minpromtorg.gov.ru, 26 ноября 2021 > № 3898924


Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 23 ноября 2021 > № 3893134

Как российские швейники борются за "место под солнцем" за рубежом

Текст: Татьяна Ткачева

Производители одежды в РФ не без труда конкурируют с иностранными фирмами, однако не теряют надежды не только удержаться на внутреннем рынке, но и найти свою нишу за рубежом. Для одних швейных предприятий выходом становится сотрудничество с международными брендами, других - популярные маркетплейсы. Какие проблемы подстерегают бизнес на этих путях, обсудили специалисты отрасли на всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" в Иванове.

Без "вариаций"

Чтобы поставлять одежду для зарубежного масс-маркета, нужна отлаженная, как часы, система разработки и пошива новых моделей, а также дистрибуции. Понятно, что построить такую систему с учетом требований искушенных потребителей абсолютному большинству российских фабрик не под силу. Но многие из них успешно занимаются контрактным производством - в интересах крупных брендов.

Так, компания Inditex, которая организует контрактное производство в России с 2017 года, реализует продукцию в 80 стран.

- Наши локальные партнеры за это время произвели более трех миллионов единиц одежды для таких брендов, как Zara, Bershka, Massimo Dutti и Oysho. Это широкий спектр изделий: пиджаки, костюмы, рубашки, трикотаж, носки, вязаные вещи, пальто, плащи, платья, сумки... Поскольку у российских производителей изначально нет опыта работы с иностранными заказчиками, приходится перестраивать все - от производственных и технологических процессов до менеджмента, - рассказала руководитель Inditex, вице-президент Международной ассоциации экомоды Светлана Романова.

По контракту с брендом может потребоваться отшить десятки тысяч изделий одного артикула, причем без "вариаций" по качеству. Продукция должна выпускаться очень быстро: в торговых сетях за рубежом ассортимент может меняться до трех раз в неделю, что для отечественного рынка нехарактерно.

- Приоритет при выборе подрядчика отдается предприятиям полного цикла. Это и сыграло нам на руку, поскольку мы выпускаем не только специальную, защитную и форменную одежду (например, для "Аэрофлота" и "Лукойла"), но и пряжу, и текстиль, - сообщил директор контрактного производства АО "БТК групп" Сергей Костогрыз. - На экспорт делаем одежду под маркой заказчика и под своими брендами - "Труд" и "БТК".

В состав холдинга, где трудится более восьми тысяч человек, входит три текстильные площадки и 13 швейных, в том числе в Курской (Железногорск) и Тульской (Дубна) областях. Там выпускают обмундирование, специальную, повседневную и спортивную одежду.

- Российским компаниям в рамках контрактного производства сложно конкурировать с Китаем или Индией. Мы выигрываем за счет того, что создаем ткани по собственной технологии, в том числе из переработанной пряжи, которая очень популярна и востребована на международном рынке, - отметил Костогрыз. - Успешно сотрудничаем с Zara, поставляя костюмы из рециклированной вискозы, шьем флисовые вещи для Decathlon. Пряжа для этих тканей делается из переработанного пластика. Также шьем на экспорт брендовую детскую одежду, используя мембранную ткань своей разработки. Наши ткани сертифицированы по международным стандартам.

Быть белым и зеленым

Для сотрудничества с иностранными ретейлерами нужна полная прозрачность бизнеса. Фабрики в обязательном порядке проходят экологический аудит, подтверждая, что выполняют все природоохранные нормы, имеют хорошие очистные сооружения, снижают выбросы СО2 и вредность производства. Также необходимо продемонстрировать заботу о сотрудниках: белую зарплату и соцпакет.

Большую трудность для фабрик представляет коммуникация с заказчиками из другой страны, считает Романова:

- Обычно у нас идет работа с испанским офисом, общение на английском. Представители заказчика требуют соблюдения стандартов работы, которые порой сильно отличаются от того, к чему мы в России привыкли. Следуя рекомендациям партнеров, некоторые фабрики увеличили производительность до 30 процентов. Время на выпуск партии сократили с шести месяцев до двух-трех, учитывая, что там бывают повторяющиеся изделия.

Известный дизайнер одежды Игорь Чапурин отметил еще одну сложность контрактного производства: часто бренд предлагает фабрике выполнить заказ полностью и только потом его оплачивает. Для работы в таком формате нужен серьезный оборотный капитал, которым располагает далеко не каждая российская швейная фирма. Приходится брать кредит на закупку сырья.

- Постоплату применяет большинство крупных заказчиков, и получение оборотных средств действительно острая проблема в России, - подтвердила Романова. - А к кооперации наши фабрики не привыкли. Механизмы контрактного производства отличаются от выпуска школьной формы и спецодежды (на которой специализируются многие отечественные предприятия. - Прим. ред.). Мы стараемся находить какие-то взаимовыгодные формы кооперации, ведем единую базу поставщиков, чтобы видеть, кто что может делать. Если компания хочет стать конкурентоспособной, получить опыт на международном рынке, то контрактное производство может стать хорошей базой для старта. Ведь новые знания и связи никто не мешает использовать для развития своих брендов.

Игра в слова

Члены некоммерческого партнерства "Российская Оутдор Группа" ("РОГ") осваивают европейский рынок немногим менее 20 лет.

Создали свою марку, пытались работать с торговыми сетями в Швейцарии, Германии и Южной Корее, но результаты не радовали. Россияне были уверены в высоком качестве своей продукции (одежды, обуви и аксессуаров для туризма и активного отдыха), но видели, что при прочих равных предпочтение окажут конкурентам - итальянцам и французам.

- Бренд должен прижиться, - пояснил председатель правления "Российской Оутдор Группы" Алексей Гребцов. - У нас он сделан как немецко-американский (русских боятся...), мы участвовали и участвуем в международных выставках. Поняли, что тут не обойтись без собственного офиса в стране, которая обеспечивает основное потребление (в нашем случае это Германия - Австрия - Швейцария), и собственного склада, желательно таможенного. Иначе это все равно что с Марса присылать товар. Мы устроили склад, наняли сотрудников-немцев... Ничего не получалось.

Все поменялось 10 лет назад, когда "РОГ" открыла для себя новый канал продаж - Amazon. Там национальные предрассудки не действовали, и можно было сыграть на качестве продукта.

- Вендор закупает у нас товар, сам хранит и продает - забирает всю головную боль. Правда, вместе с деньгами. Мы работаем и с российскими интернет-магазинами. И надо иметь в виду: если у вас не получается с "Озоном", в Amazon не стоит и соваться. Потому что это машина по выжиманию из вас денег на сервис и продвижение, - предупредил Алексей Гребцов. - Допустим, случилось чудо: вы сделали склад за рубежом, начали работать на маркетплейсе как whole seller, заполнили карточки... Но для пользователей площадки вас не существует. В нашем сегменте там полторы тысячи единиц продукции, в Amazon Choice - 150. Вы вложились в рекламу - проявились. Но продали одну-две штуки. Дальше вам нужны отзывы, покупки и ключевые слова. Если вы напишете просто "носки" или "рубашка", то ваши деньги сгорят - там ведь полторы тысячи таких же продавцов. Если вы напишете "рубашка полосатая для полных немецких бюргеров" - это будет очень маленькая ниша, но покупатель в ней найдется. Поэтому вам нужно выкупать именно такие нишевые слова.

Поставщики из "РОГ" выбрали подкатегории, в которых конкуренция была низкой, постепенно накопили положительные отзывы, вложились в рекламу. Быстрого эффекта не было, но потом вдруг что-то стало происходить. Год назад, например, продажи выросли на 400 процентов "почти мгновенно", отметил эксперт.

- Надо быть готовым к тому, что вы вложите много денег и в первые пару лет никакой отдачи не увидите. А с третьего года, возможно, пойдет рост. Оценивая эффективность, считайте не клики, а затраты на рекламу на единицу товара. Если это 30 евро (а доходит и до 60!), то смысла ввязываться нет, - посоветовал Гребцов. - Мы вышли на показатель 10-13 евро, все шло очень хорошо. В текущем году все, что мы привезли на склад на лето, закончилось уже в мае, это была катастрофа. Поставки затормозились по всему миру, мы не смогли привезти дополнительный объем товара. Сейчас продаем тысячами штук, и есть большие надежды, что в ближайшее время объемы еще вырастут.

Нанять "волшебных" консультантов и раз и навсегда наладить работу интернет-магазина на маркетплейсе не получится. От компании потребуется основательная подготовка и ежедневный постоянный труд. "Тогда что-то, может, и выгорит. Но обычно на Amazon люди деньги теряют", - признал эксперт.

У онлайн-торговли одеждой есть существенное ограничение: покупатели часто возвращают товар, так как он не подходит им по размеру. Из-за этого продавцы и производители терпят убытки. Непроданные остатки одежды, которая подлежит утилизации, ежегодно растут. Проблема актуальна для всех стран и во многом объясняется тем, что размерные сетки устарели.

- Наши ГОСТы основаны на замерах 1980-х годов. Люди изменились физически и уже не вписываются в стандарты одежды, - подчеркнул основатель виртуальной примерочной Texel Александр Юхневич. - Свежие антропометрические исследования, проведенные в десятках стран, демонстрируют огромный разрыв между нормативными и реальными параметрами. Так, в Великобритании более 60 процентов людей, прошедших обмеры, не уложилось в ту размерную сетку, которая создавалась в 1960-1970-е.

При таком раскладе техническое обновление швейных фабрик, улучшение материалов и дизайна - вторичны, поскольку лекала одежды изначально не соответствуют форме будущих потребителей. Эксперты подсчитали, что для актуализации ГОСТов достаточно будет обмерить 65 тысяч взрослых и детей в 12 регионах. Цифровые технологии позволяют делать это без сантиметровой ленты - с помощью 3D-сканеров.

- За 30 секунд вы получаете реалистичную модель тела и собираете более 100 биометрических параметров. Их можно использовать и для других исследований населения. Цифровая модель помогает до начала производства увидеть, как будет сидеть одежда, как она проявит себя в движении, - сообщил Юхневич. - У стандартного бренда три-четыре размерные сетки, и при актуальных данных он может удовлетворить 70-80 процентов своей целевой аудитории.

Цифровое моделирование использует, к примеру, ГК "Восток-Сервис" - один из лидеров рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в России и Европе. В холдинг входят пять швейных и четыре обувные фабрики (в частности, в Липецкой, Рязанской, Брянской, Белгородской, Тверской и Тульской областях), центральный офис находится в Воронеже.

Ведущие зарубежные бренды при разработке одежды используют актуальные данные по своим странам. Покупая их продукцию в России, сложно предугадать, какой будет посадка по фигуре. В Texel видят выход в применении нейронных сетей, которые смогут сделать "примерку", ориентируясь на фотографию человека и данные его анкеты (пол, возраст, основные обхваты туловища).

Россия. ЦФО > Легпром > rg.ru, 23 ноября 2021 > № 3893134


Россия. УФО > Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 18 ноября 2021 > № 3891023

Уральской легкой промышленности потребовались айтишники

Легпром переходит на роботизированные технологии, но испытывает дефицит мастеров

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)

Легкая промышленность в регионе обрела новое дыхание, и без участия "цифры" здесь не обошлось. Автоматизируя мощности швейных фабрик, владельцы увеличивают не только производительность труда, но и штат специалистов. Наряду с технологами и швеями в нем, как и на металлургических или машиностроительных заводах, появляются айтишники. Интересно, что при всем этом спрос на мастеров ручного труда не снижается.

Легпром для Среднего Урала - не системообразующая отрасль: по данным регионального министерства инвестиций и развития, его доля в общем объеме производства занимает лишь 2,5-3 процента. Но эксперты утверждают, что по количеству предприятий - их около 600 - регион находится на третьем месте в стране. Этот бизнес активно развивается: предприниматели ежегодно запускают новые бренды и изделия различного назначения - от домашней одежды до униформы или средств индивидуальной защиты. Во многом тому способствуют меры господдержки.

- Всего в регионе 195 тысяч субъектов МСП, часть из них мы поддерживаем в рамках проекта развития креативных индустрий. Например, устраиваем ярмарки с местными дизайнерами, обучающие курсы. Предприниматели могут взять займы через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на пополнение оборотных средств, цифровизацию бизнеса, - перечисляет министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

Так, благодаря региональной поддержке в Екатеринбурге заработала первая цифровая швейная фабрика. Начиная с 2018 года, фонд направил на реализацию этого проекта 52 миллиона рублей. В результате здесь автоматизировано уже 80 процентов рабочих процессов: ключевые этапы производства подключены к цифровой экосистеме. Программисты работают в тесной связке с технологами - это необходимо при эксплуатации станков с ЧПУ.

- Цифровизация - мировая тенденция, ведь это ключ к повышению качества и достижению конкурентного преимущества. Субъекты МСБ стремятся выйти на зарубежные рынки - среди них около 2000 экспортеров. Для поддержки этого направления мы организуем бизнес-миссии в другие страны, участие в крупных выставках. Скажем, коллекцию цифровой швейной фабрики представили на "Экспо-2021" в Дубае, - говорит директор СОФПП Валерий Пиличев.

Однако, несмотря на использование "безлюдных" технологий, одни роботы новую коллекцию изделий не создадут. Для творческой части нужны дизайнеры, высококлассные портные и мастера, которые до мелочей знают технологию пошива. Кроме того, именно они способны обучить машину: нужно сформировать 3D-модель изделия, "примерить" дизайн к человеческой фигуре в компьютерной программе. Это, к слову, обеспечивает и отсутствие брака.

- Десять сотрудников из 170 работают в IT-отделе, остальные - швеи, закройщики, конструкторы. Чтобы развивать отрасль, мало внедрять "цифру". Важно еще готовить высококвалифицированных мастеров, которых учебные заведения перестали выпускать. Мы боремся с дефицитом кадров, подыскивая молодых специалистов и создавая преемственность поколений в коллективе, - рассказывает директор цифровой фабрики Дмитрий Шишкин.

О кадровом дефиците говорит и основатель другого уральского бренда Артем Миронов, у которого есть собственное швейное производство. Он предлагает участникам рынка объединить усилия, вступив в комитет легкой промышленности при региональном отделении "Опоры России", который он возглавляет.

- Комитет образован при поддержке бизнес-сообщества и региональной власти, одна из его задач - кадровое обеспечение отрасли. Необходимо организовать обучение профессиональных швей, дизайнеров и прочих специалистов, которые будут создавать локальный продукт и увидят, что это престижно. Тогда потребитель сможет купить не только импортный, но и отечественный качественный товар, - считает Миронов.

Справка РГ

Недавно уральская цифровая швейная фабрика получила премию правительства РФ в области качества. Отметим, что субъекту МСП в легпроме такую награду вручили впервые.

Россия. УФО > Легпром. СМИ, ИТ > rg.ru, 18 ноября 2021 > № 3891023


Россия > Легпром > rg.ru, 16 ноября 2021 > № 3891832

Зачем маркировать искусственные шубы

Текст: Татьяна Карабут

Бизнес предложил ввести маркировку для искусственных шуб наравне с натуральными. Под видом искусственного меха в Россию ввозят самые натуральные "соболя", что создает неравные условия для добросовестных производителей и импортеров натуральных шуб, поясняют эксперты.

Предложение ввести маркировку отправил в минпромторг Российский пушно-меховой союз, подтвердил "РГ" президент организации Сергей Столбов. Сейчас на рынок активно продвигают изделия из искусственного меха. При этом зачастую называя материал, из которого они сделаны, экомехом.

"Но синтетика никогда не относилась к экологически чистым материалам. Это вводит в заблуждение потребителя. И если использовать слово "мех", то всем на равных условиях", - приводит доводы Столбов.

Эксперт подчеркивает, что изделия из искусственного меха никак не мешают продажам натуральных шуб - это разные ценовые сегменты и покупатели. Но под видом искусственных могут завозиться в Россию контрафактные изделия из натурального меха, ведь в этом сегменте контроль ослаблен. И это уже проблема для российских производителей.

По словам Сергея Столбова, сейчас доля изделий из натурального меха отечественного производства на российском рынке составляет около 20%. "В таких условиях мы тем более должны создавать условия для нормальной конкуренции", - говорит Столбов.

Маркировка позволит покупателям знать происхождение изделий из искусственного меха, контролировать их качество. На примере натуральных изделий можно утверждать, что маркировка позволит хотя бы частично "обелить" рынок. Сергей Столбов утверждает, что Центр развития перспективных разработок (ЦРПТ, оператор маркировки) уже поддержал идею союза. Надеется на одобрение организация и со стороны Минпромторга.

В Минпромторге сказали, что в ведомство регулярно поступают предложения представителей бизнес-сообщества по расширению номенклатуры товаров, подлежащих обязательной маркировке (в том числе товаров легкой промышленности). "Все подобные предложения всегда обсуждаются и прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами", - уточнили в министерстве.

Эксперты неоднократно отмечали, что спрос на изделия из натурального меха последние годы снижается. Причин этому несколькои первая - тренд на экологичность и функциональность. Многие известные мировые бренды отказались от использования натурального меха. Кроме того, влияют потепление климата, дороговизна натурального меха на фоне снижающихся доходов граждан.

Но Сергей Столбов утверждает, что сейчас спрос на меховые изделия после падения на 80% в прошлом году из-за локдауна почти восстановился. По итогам 2021 года снижение продаж натуральных шуб если и будет, то небольшим. Отчасти это связано с повышением цен на новую коллекцию на 20-30%. На мировом рынке ощущается дефицит сырья после того, как в Дании забили поголовье норки. Там была обнаружена мутация коронавируса, которая может передаваться человеку, и власти решили уничтожить все поголовье. До этого Дания занимала 25% мирового рынка норковых шкурок и изделий из них, оценивали ранее в Минпромторге.

Россия > Легпром > rg.ru, 16 ноября 2021 > № 3891832


Россия. СКФО > Легпром > rg.ru, 10 ноября 2021 > № 3882825

В Дагестане пытаются спасти фабрику по производству бурок

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Дагестанское село Рахата известно тем, что здесь около ста лет назад открылась фабрика по пошиву кавказских бурок. Некогда успешное предприятия сегодня оказалось на грани выживания.

Небольшая артель по изготовлению бурок в селе Рахата появилась в 1926 году. Во время нападения международных банд террористов на Дагестан в 1999 году предприятие было полностью разрушено. Бандиты не пощадили и музей бурки, где были собраны уникальные экземпляры. Фабрику восстановили, но о прежних временах, когда здесь работали около трехсот человек, местные жители вспоминают с ностальгией. Теперь на предприятии наберется едва пара десятков работников. Причем почти все - женщины.

Как рассказал "РГ" управляющий Али Магомедов, работа физически очень тяжелая, и молодежь сюда не идет, предпочитая уезжать в города. За сотни лет технология производства бурок практически не поменялась, весь процесс делается только вручную. Овечью шерсть расчесывают, а затем приступают к валянию. Это самая трудная часть процесса. На коленях, часами, женщины проделывают отработанные манипуляции.

После этого шерсть моют и сушат. Для окрашивания ее на несколько часов погружают в котел с кипящей краской. После этого шерсть еще раз промывают и приступают непосредственно к шитью. Фабрика работает только под заказ. Покупатели в основном чабаны. Другой источник сбыта - фольклорные танцевальные коллективы, для которых шьется облегченный вариант бурки, так как классические слишком тяжелы для танца.

Фабрика, которая кормила практически все село, сейчас еле выживает. Вырученных от продажи бурок средств едва хватает на зарплату и уплату налогов.

А ведь бурки из Рахаты когда-то были знамениты и за рубежом. Именно здесь изготовили бурку, которую народный поэт Дагестана Расул Гамзатов во время визита на Кубу подарил Фиделю Кастро.

Жители Рахата рассказывают о том, что во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века одна из местных жительниц на свои сбережения купила партию бурок и отправила воюющим против фашистов республиканцам.

"Будет жаль, если древнее ремесло угаснет, а передать секреты профессии будет некому. Но мы не теряем надежду, что бурки станут своеобразным брендом Дагестана, как это произошло с папахой Хабиба Нурмагомедова", - говорит Али Магомедов.

Россия. СКФО > Легпром > rg.ru, 10 ноября 2021 > № 3882825


Иран > Легпром > iran.ru, 8 ноября 2021 > № 3881345

Иран экспортировал ковров машинного производства на 110 млн. долларов в первом полугодии

Заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана по вопросам промышленности заявил, что за первые шесть месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта-22 сентября) из страны было экспортировано ковров машинного производства на сумму 110 миллионов долларов.

Выступая во время своего визита на 13-ю Международную выставку напольных покрытий, ковров машинного производства и смежных отраслей промышленности, заместитель министра промышленности Мехди Садеги Ниараки заявил, что Иран экспортировал ковры машинного производства за рубеж на сумму 110 миллионов долларов в первой половине текущего года 1400 по иранскому календарю (21 марта - 22 сентября).

По словам Ниараки, в выставке приняли участие около 100 отечественных и зарубежных компаний, добавив, что более 1000 промышленных предприятий в стране работают в области производства ковров машинного производства, напольных покрытий, а также искусственного газона.

Говоря о высоких возможностях и потенциале отечественных компаний в области производства ковров машинного производства, чиновник сообщил, что отечественным компаниям удалось произвести 41 миллион квадратных метров ковров машинного производства.

Он указал на планы по увеличению экспорта ковров машинного производства и заявил: “В соответствии с приказом Министра промышленности, шахт и торговли было решено, что будут приняты необходимые меры для стимулирования экспорта и увеличения производства ковров машинного производства в сотрудничестве с Организацией содействия торговле Ирана и другими соответствующими организациями".

Иран > Легпром > iran.ru, 8 ноября 2021 > № 3881345


Далее...


Слово редактора

«Легпром за рубежом», одна из тем русскоязычного московского портала polpred.com. Предлагается потребителю в виде пополняемой сведениями он-лайн базы данных и как ежегодная книга в pdf или на бумаге. На платном портале polpred.com посетители видят демоверсию любого материала из обзора СМИ.

Аналитика изложена специалистами росзагранучреждений, специализированных сайтов. Использованы как платные, так и бесплатные ресурсы, дана библиотека отраслевых сайтов, по необходимости с переводом на английский и русский языки. Одна фраза из нашего отчета  с выставки в Милане или многостраничный обзор индустрии готовой одежды в Китае может изменить бизнес в России.